petit

понедельник, 31 августа 2009 г.

Наконец-то дошло//Голодная смерть



Трагедия любого любителя парфюмерии, если он еще не умер от голода, живущего на одну зарплату где угодно за МКАД – это невозможность попробовать редкий аромат, не потратив при этом зарплату целиком. Но что делать, когда скудный ассортимент сетевых магазинов перенюхан вдоль и поперек, и сотый поход туда не сулит ничего нового, кроме болезненных взглядов похудевших секьюрити? Выход есть, и он, как всегда не там, где был вход, а скорее из окна, т.е. покупать семплы парфюмов в Интернете. Идея не нова, но всегда вызывала скорее нервозность при мысли о работе почты России: не понюхают ли они раньше, чем я? Опыт показал – бояться не стоит, а эмоции, при вскрытии очередной бандерольки, гораздо больше моего желудка. Если вы совсем не в курсе, то семплы - это миниатюрные стеклянные бутылочки объемом 1 - 1,5 мл. Бутылочку можно вылить на себя за раз, а можно (как я) растянуть на полгода. Где их покупать, подробнее описано здесь.
На прошлой неделе мне пришел набор из 12-ти семплов пока мало известного французского бренда Histoires de Parfums . А сегодня я посмотрел, что предлагает Les Senteurs : Parfums Delrae, Frederic Malle, Etat Libre dOrange, Amouage! Я их заказал. И это только начало! Меня было уже не остановить! Checkout! Checkout! Через полчаса Les Senteurs разбогател, а мне, похоже, придется отложить покупку еды до зимы...

пятница, 28 августа 2009 г.

New Haarlem by Bond №9



Все-таки магия в искусстве появляется тогда, когда за ее созданием стоит истинный мастер. В данном случае, Морис Русель берет корень сельдерея, разрезает его и сбрызгивает жженным сахаром, рождая запах, похожий на предвкушение, которое могли испытывать фанаты Майлза Дэвиса, перед выходом его на сцену, в темных прокуренных клубах 52-й улицы в Гарлеме. Вы еще не слышите саму музыку. Музыка начнется, когда парфюм достигнет вашей кожи.

среда, 26 августа 2009 г.

Rose Poivrée by The Different Company



Для Rose Poivrée Жан-Клод Эллена использовал дорогущий абсолют дамаской розы, тяжелый и темный, как вторая волна кризиса. Если бы этот парфюм попробовал сделать, например, Бертран Дюшафур, то, нанеся его на себя, можно было бы без замедления ложиться в гроб. Однако Эллена известен тем, что убирает все темные углы со своих работ, придавая им эфемерную легкость и прозрачность. Или, как в данном случае, придает обычным ароматам кулинарные оттенки. В буквальном переводе Rose Poivrée – перченая роза, но это скорее относиться к его компонентам. Rose Poivrée на коже проходит различные метаморфозы: он может пахнуть винным уксусом, либо запахом теплой сладкой выпечки, идущим с черного входа pâtisserie, или вовсе необъяснимо притягательным зловонным ароматом. Благодаря использованию сивета, он работает также мощно, как двигатель с двойным турбонаддувом в Porsche 911. Да что там, он словно горит на вашей коже!

пятница, 21 августа 2009 г.

Превращение в молекулу. Часть 3.



illustrator-nechepurenka
Бонджорно, друзья!

В заключительной части трилогии «Превращение в молекулу» я, по идее, сам должен был в нее превратиться, но так как этого не случилось, я продолжу.
Вам известно, что в парфюмерии широко используются масла, полученные из цитрусовых, различными методами. Что касается синтетических компонентов, то одним из самых популярных является nootkaton, ключевой компонент грейпфрута, используемый, как фруктовая нота. Причем, это очень дорогая синтетика, получаемая из побочных продуктов переработки цитрусов, и лишь один из изомеров имеет запах – это (+)-(4R,4aS,6R)-nootkatone.
Любителям «зеленых нот» может быть интересно, что их причиной является cis-3-hexenol. Эта синтетика изолируется из перечной мяты, обработанной методом ректификации, и имеет запах свежескошенной травы. Такой же запах имеет и свежескошенная трава. D&G Light Blue содержит цис-три-гексанол, для иммитации запаха зеленых яблок Гренни Смит.
Мы уже говорили о hedion'е, молекуле, которая породила в 90-х целое направление в парфюмерии, а вот вам молекула, которая оказала не меньшее, если не большее влияние:
7-methyl-3,4-dihydro-2H-benzodioxepin-3-one,
или проще говоря, Calon. Calon имеет свежий цветочно-морской аромат с оттенками дыни. Такие работы, как Cool Water или L`Eau D'Issey, впервые использовшие Calon, стали прародителями всей этой свежей, морской темы.
Еще одна известная молекула, использованная, как ракетное топливо для аромата Angel: ethyl maltol. Ethyl maltol имеет очень сильный сладкий, карамельный запах с фруктовыми и ягодными оттенками. Проверьте, вам понравится.
Ну, и в заключении, хотелось бы отметить, что это только капля, реально используемых веществ в парфюмерной индустрии, однако это те молекулы, которые стали хитами внутри ее и сделали хитами ароматы, на их основе. Не без помощи парфюмеров, конечно.
Fin.

четверг, 20 августа 2009 г.

Превращение в молекулу. Часть 2


patchoulol

Бон суа, дорогие друзья!

Итак, теперь, что касается древесных ароматов, которые мы все, конечно очень любим, так как сами несколько миллионов лет назад слезли с деревьев и пальм. Сегодня, одной из самых используемых молекул остается Iso E Super (известный, как "флоралайзер"), который некоторым напоминает запах кедра, а кому-то мерещиться мускусный оттенок. Решать вам. Fahrenheit от Dior (1988) содержит 25% Iso E Super, а Perles de lalique от Lalique (2007) - 80%. Однако, вот, что интересно. Iso E Super содержал в себе 5% "примеси" (impurity), которое имело порог слышимости запаха в 100000 раз меньше, чем основной компонент. В 1999 году команда Филипа Крафта из Givaudan изолировала эту примесь и, оказалось, что в ней есть аналог Iso, который имеет такой же порог слышимости запаха, но при этом пахнет лучше! Этот новый каптив от Givaudan получил название Georgywood, и стал большим хитом.
В отличие от кедра, сандаловое дерево оказалось гораздо более изворотливым. В парфюмерии издавна применяется масло сандалового дерева из Индии, и оно было очень дешевым (Guerlain's Samsara содержит 25% этого масла). Но, после того, как дерево занесли в красную книгу, цена масла взлетела до 2000$ за кг! Отлично, найдем синтетический аналог, подумали химики. Они нашли его - Beta-santalol. Однако, 11-шаговая реакция получения его сама оказалась очень дорогой и неприменимой. Пришлось искать дешевые аналоги, с близким к сандаловому дереву запаху и ими, вроде, оказались, камфоленические альдегиды. При этом, такие оттенки, как дымность и оттенки запаха кедрового дерева, свойственные натуральному сандаловому маслу, все равно приходиться иммитировать посредством того же масла кедрового дерева.
Ну, и наконец, пачули, неизменная нота всех шипровых ароматов. Основной компонент масла пачули - patchoulol, также оказался камнем преткновения для органических химиков, не сумевших пока найти недорогой способ его синтеза. Поэтому в парфюмерии применяются другие молекулы (например, alfa-cedrene - искусственный пачули), наравне с маслом.

<продолжение следует>

среда, 19 августа 2009 г.

Превращение в молекулу. Часть 1.



alfa-damascone

Те, кто смотрел "Район №9", знает, что не стоит быть слишком фамильярными с неизвестными вещами. А к парфюмерии и, в особенности, к производителям вкусо-ароматических добавок сегодня слишком высокие требования: человек должен съесть нечто бесформенное со вкусом паэльи или должен пахнуть, как новое здание Нормана Фостера.
Ну что ж, производители бросают вызов органическим химикам и парфюмерам, а те в свою очередь пытаються найти новые молекулы. В 50-х, с изобретением газового хромотографа, химикам стало проще извлекать (изолировать) нужные им молекулы из компаундов, полученных разными методами (дистиляцией, растворением, и.т.д.). Это сразу дало свои плоды. В начале 60-х компания Firmenich представила Hedion, сложный эфир, изолированный из жасминового масла. Hedion (methyl dihydrojasmonate) дает теплый цветочно-жасминовый запах и впервые был примен Эдмоном Рудницка в Dior's Eau Sauvage в 1966. С тех пор, это одна из самых популярных молекул. Например, в 1992 ее заново реинетрпритировал Жан-Клод Эллена в аромате Bvlgary Au The Vert, породив тем самым новое напраление в парфюмерии - чайные запахи.
Еще одни популярные молекулы, исследованные в 60-х - кетоны, изолированные из розового масла: damascenone, и alpha и beta damascone. Однако, только к началу 80-х они получили коммерческое распростронение: alpha-damascone (яблочно-розовая нота) и beta-damascone (нота черная смородина-слива). Тогда же , на их основе был создан Dior Poison, который взорвал рынок. То, что кетоны до сих пор в тренде, говорит молекула Pomarose, каптив от Givaudan, созданный Филипом Крафтом. Дебютировала эта молекула в DKNY Be delicious Men и придала ему оттенок вареных яблок, сушеных слив и розы. Pomarose так же в высоких концентрациях был использован в Unforgivable man by Sean Jean.
Благодаря исследованию взрывчатки 100 лет назад, сегодня мы имеем синтетические мускусы и не надо более убивать мускусного оленя. Пусть живет себе спокойно, вдыхая при этом синтетические аналоги. Группы синтетических мускусов разнообразны (об этом отдельно), но по версии Firmenich одним из самых популярных остается Helvetolide. Он и макроциклические мускусы стал ключом, к так называемой, ноте "белого мускуса" (свеже выглаженный лен) (см. Emporio Armani White for Her).

<продолжение следует>

понедельник, 17 августа 2009 г.

Osmanthus by The Different Company



Создавая бренд The Different Company, Жан-Клод Эллена и Тьери де Башмакофф (а позже и Селин Эллена) подошли к делу с такой бескомпромиссностью, что все ароматы, вышедшие с тех пор, доживут и до 2100.
Османтус это вечнозеленый кустарник, произростающий в Азии. Его цветки некоторые добавляют в чай, понятия не имея о существовании дарджилинга. Так же и в парфюмерии, некоторые создают дешевые сладкие цветочные композиции, понятия не имея о существовании османтуса. Жан-Клод Эллена утверждает, что использует абсолют османтуса в виде масла (butter) и вы чувствуете на коже его качество, кремовую текстуру и объем. Не знаю, как ему это удалось, но Osmanthus пахнет теплым влажным весенним воздухом. С одной стороны, этот запах абсолютно естественен, но с другой, абстрактен на столько, что вам не принадлежит.

четверг, 13 августа 2009 г.

За счет заведения



Какие удовольствия могла испытывать женщина в 96-ом? Если это Pleasures for Women от Estée Lauder, то мне не хотелось бы туда вернуться.
Все потому что Pleasures это, как если бы вы сидели за дешевым столом из MDF в Баскин Робинс, выпивая при этом один за другим 10 клубничных коктелей. Согласитесь, удовольствие из разряда тошнотворных.

пятница, 7 августа 2009 г.

ForHim/Kurkdjian/Talkshit*



- привет Франсис!
- привет, чувак!
- как дела?
- да, как и у всех сейчас…сам понимаешь…
- слушай, говорят, ты ушел от больших парней?
- да, есть такое дело. Вот хочу свой Дом открыть.
- а что так?
- честно? достало! сделай, как у того или как у этого. чтоб запах нравился детям, но в то же время, пользовался спросом и у стариков…надоело…
- понимаю тебя, чувак.
- хочется делать что-то для удовольствия, для друзей, а не для фокус-групп…
- это точно. Для меня что-нибудь сделаешь?
- так тебе вроде нравиться For Him, Narciso Rodriguez? Это я сделал!
- знаю, я им и пользуюсь щас, ты там потрясающе поработал!
- спасибо. Только не носи его в лесу, я навалил туда столько мускуса, что потом от самки оленя не отделаешься (смеется)!
- спасибо за совет! Ты знаешь, когда я его нюхаю, мне кажется, он пахнет серым графитом на бумаге Fabriano Artistico холодной прессовки?
- ...ЧЕГО??? ладно, я пошел мыться, звони еще!
- ага…ну, пока!
- пока!


* данный разговор является чистой воды вымыслом и никогда не состоялся. Франсис это Франсис Куркджиан (Francis Kurkdjian)/

четверг, 6 августа 2009 г.

Процесс отмывания



В нашу эпоху вскрывшихся махинаций, многим хотелось бы выйти из игры с чистыми руками (о совести нет и речи). Однако, если такой возможности нет, попробуйте хотя бы создать данный образ. Не знаю, поможет ли в этом ваша PR-машина, но вот эта штука точно поможет. Я сейчас говорю о новом маскулине от DKNY - DKNY Men.
DKNY Men олицетворяет собой (ольфакторно, конечно) процесс похода в прачечную. Сначала вы приносите туда свою грязную рубашку (top notes), потом вашу рубашку кладут в стиральную машину и стирают (middle notes), а потом вы одеваете на себя чисто выстиранную и выглаженную, но немного влажную от пара, рубашку и идете на очередное собрание The Bilderberg Group (base notes). Нет, в том, что вы пахнете изуверской чистотой, нет ничего плохого, сам процесс ее достижения, вот, что ужасно.

вторник, 4 августа 2009 г.

Похороните меня в нише


Иллюстратор - nechepurenka
В жизни, конечно, полно абсурдных вещей. Взять хотя бы игру Crysis. Там вам дают супернавороченный костюм, в котором надо прятаться пол игры в кустах. С таким же успехом, можно было бы пойти на войну в тройке от Brioni.
В парфюмерии дела не лучше. Например, так называемая "нишевая парфюмерия". Где еще вам предложат химический аромат с идиотским названием за бешенные деньги? Тоже самое вы можете купить от Benetton, только вам не придется для этого брать кредит на 5 лет. И все потому, что человек не хочет "пахнуть, как все". Лучше он будет пахнуть нафталиновым шкафом своего дедушки, да так что выбьет этим на совещании лишний процент от продаж. "Неизвестное название неизвестного тут бренда" - вот что подогревает наше тщеславие. Да они неизвестны только потому, что у них нет денег на рекламу, но у них также нет денег на хорошего парфюмера, поэтому ароматы им создает Вупи Голдберг. Называть такие бренды, как TDC или Frederic Malle нишевыми, все равно, что утверждать, что Чехов писал только для своих пациентов. Если парфюмер (художник, писатель и.т.д) чувствует, что может создать или создал потрясающую вещь, он будет искать способ сделать свое творение максимально известным. И он не пойдет к владельцу "нишевого бренда", он пойдет к Dior, Chanel, или Bulgari.
А натуральная парфюмерия? Абсурд не меньший. Те люди, которые создают натуральные ароматы, прежде всего исходят из положения, что человек - это салат. Хорошо, возможно я захочу когда-нибудь намазать себя маслом из иланг-иланга, только прежде дайте мне сертификат качества, в котором написано, что я не покроюсь сыпью через неделю.
В общем, если вы зайдете в парфюмерный отдел и увидите аромат с непонятным названием (типа "XZ5optr87CD" ), не спешите увеличивать овердрафт на своей карте, это может быть нишевая лабуда.

понедельник, 3 августа 2009 г.

Terre d'Hermes



Вчера от жары мне туго пришлось в туалете. Однако пока я потел и тужился, из головы начали лезть всякие мысли. Например, я подумал про Terre d'Hermes. Я думал: почему же все-таки так много восторженных рецензий и отзывов, но при этом Terre d'Hermes не шедевр? Из 100 он выбил всего 99? Он самый продаваемый маскулин во Франции, так в чем проблема? Возьмем признанные шедевры. Chanel №5 - слишком альдегидный, Angel - слишком сладкий, Rush - слишком синтетический. Т.е получается шедевр - это продукт радикального подхода в творчестве. Дайте мне выбор между клетчатыми рубашками Comme des Garcon's и уютным старым кашемировым свитером, я выберу последний. Просто мне в нем комфортней. И я не буду чувствовать себя клоуном в глазах моей любимой собаки.
Но как же тогда мы пойдем вперед, если будем с усердием прилежного первоклассника перерисовывать из раза в раз вон тот гипсовый вазон? Что делать если радикальное = неносибельное, а простые образы уже приелись? Мой ответ таков: купите кашемировый свитер, но синего цвета, как на картинах Ива Кляйна. То есть...купите Terre d'Hermes. Он будет продолжением вашего стиля, при этом, не забегая на территорию баскских экстремистов. Описывать же, чем он пахнет, нет особого смысла, тем более, что Жан Клод Эллена уже говорил об этом не раз. Важно просто, что вы это понимаете, не более.

Вам может понравиться и это

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...