К основному контенту

Сообщения

Сообщения за Октябрь, 2009

Кто раньше?/Лука Турин о смерти парфюмерии

"Perfumery, a hundred-year-old art, has taken a long time dying, but on January 1, 2010 it will be officially dead" - такое заявление сделал известный ученый/критик Лука Турин по поводу резолюции IFRA №43.
В частности, Лука отметил что под запрет международной организации попал oakmoss (дубовый мох), один из ключевых компонентов шипра и все из-за того, что у одного человека на миллион, он может вызвать покраснение носа. Помимо этого, Турин предлагает отличное решение: зачем что-то запрещать, если можно предупреждать? Например снабдить "опасный" парфюм инструкцией с описанием побочных действий. Тогда, прежде чем нанести его на кожу у вас будет выбор: хороший запах или экзема.
Полный текст статьи здесь.

Бал монстров/ Bal d'Afrique by BYREDO

Швед Бен Горам сначала изучал дизайн интерьеров в Торонто, потом закончил Стокгольмскую Школу Искусств, потом вовсе ушел в баскетбол, но по какой-то причине решил бросить это бестолковое бросание мяча в кольцо среди здоровых вонючих ребят и занялся...парфюмерией. И это не шутка. В Швеции он основал бренд BYREDO, а в качестве "носа" пригласил Жерома Эпинэ. Не знаю, попадал ли хоть раз во время игры Бену мяч в голову, но я не вижу другой причины, чтобы внятно объяснить зачем создан Bal d'Afrique? Этот чудовищный по силе запах, в котором ветивер умирает от сверхвысокой концентрации лака для волос.

Rose Praline by Les Parfums de Rosine

Если бы мне предложили два варианта, поехать за грибами в лес или пойти в оперу послушать Вагнера, я бы, пожалуй, выбрал бутик «LES PARFUMS DE ROSINE» в Jardin du Palais Royal, в Париже. В связи с глобальным трендом на розы, это сейчас самое актуальное место. Пока такие монстры, как Guerlain, используя розы, производят блокбастеры для масс, владелица бренда "Les Parfums de Rosine" Мари-Элен Рожеон и парфюмер Франсуа Робер создают в чем-то наивные композиции, размером с европейское кафе. Одна из последних работ Rose Praline. В Rose Praline розы действительно мягкие, как в названии. Однако, на коже они удивительным образом превращаются в Crème de Cassis, вытекший из шоколадной конфеты. Замечательная работа, сделанная в стиле Мишеля Рудницки, где компоненты парфюма будто сварены в вине.

Не как бревно/Sensuous by Estée Lauder

То, что женщины любят цветы, не значит, что они любят ими пахнуть. Возьмите Feminite Du Bois (Serge Lutens) или Eau des Merveilles (Hermes), женские ароматы, где древесные ноты играют основную роль. И это сделано не для того чтобы женщины пахли, как мужчины, а для того чтобы они пахли, как десерт. Оба эти аромата уходили от «цветочного клише», а Estée Lauder все время делала на этом деньги. Но, что-то и у них перевернулось. Они попросили Анни Бузантян, парфюмера Firmenich, помочь им сделать новый женский аромат и может, поэтому он не совсем цветочный? Бузантян воспользовалась тем, что у Firmenich есть потрясающее сандаловое дерево, которое пахнет, как сливочный крем, и еще она добавила амбру, чтобы запах из домашнего превратился в “haute cuisine” . А в итоге это десерт, который еще и подается горячим. Масс-маркет такого не переваривает и я сомневаюсь, что Sensuous пользуется большой популярностью. Хотя, это правильно, потому что женщины, которые его рекламируют, а тем более носят, тож…

Eau de Campagne by Sisley/

Меня тогда еще не было. В 1976, в год создания своего бренда, Sisley понадобился аромат, который бы олицетворял увлечение создателя компании Юбера д'Орнано фитотерапией, и они обратились к Жан-Клоду Эллена. Жан-Клод жил в деревне неподалеку и поэтому согласился. Сейчас, когда все "возвращаются к природе", запахам со свойствами ароматерапии, Eau de Campagne - это настоящий ретрофутуризм. Что использовал Эллена, что бы сделать "зеленый" аромат? Гальбанум. Возьмите, a scent by issey miyake, где гальбанум подается теперь, как будущее, олицетворение набирающей силу экологической концепции. Eau de Campagne лишен этого и его дизайн не имеет никакого отношения к интерьерам музеев современного искусства. В чистом виде гальбанум - зеленый , травяной, а главное, очень сухой запах. Эллена добавляет к нему свои любимые листья томата, подсвечивает цитрусовыми нотами и вот уже EdC пахнет влажным сеном, через которое пробиваются солнечный свет. В 76 это казалось чем-то новым, …

Noir Patchouli by Histoires de Parfums/

Эссенция пачули получается методом паровой дистилляции, предварительно высушенных и прошедших ферментацию листьев кустарника и имеет запах настоящей осени: сырая земля вперемешку с гнилыми листьми, холодный промозглый воздух. Парфюмер Сельви Журдэ и Жераль Гислан превращают для Noir Patchouli этот резкий, годный для отпугивания моли, запах в нечто гурманское. Они убрали гнилостный землистый аспект, усилили древесный, добавили немного дыма, сладкий ванильный бек-граунд и получили не просто хорошую, а восхитительную теплую композицию, очень редкую по нашему времени.

Iris/Iris/Iris

иллюстрация - nechepurenka
The Different Company Acqua Di Parma Chanel

Парфюмерный апокалипсис

Перед лицом апокалипсиса многие вещи начинают казаться абсурдными. Парфюмерия, например. Зачем она нужна? Да машины никто не покупает, как раньше, но на машине можно свалить из города во время заварушки. А духи? Максимум что можно сделать, это прыснуть ими в лицо вломившемуся в вашу квартиру вору. И то непонятно, поможет ли. Поэтому, на всякий случай запаситесь старым Герленом, он точно сработает (Habit Rouge, например). A вот, последний Герлен врядли. Да Idylle пахнет розой, но скорее подходящей, как освежитель для туалета. Или Chanel №5. Если преступник образован, по крайней мере, он на секунду отвлечется и спросит «Это что, мать твою, Шанель номер пять?» За это время можно будет ударить его чем-то массивным по голове – флаконом Gucci pour homme. Некоторые неконфликтные люди могут претвориться мертвыми. Для этого обрызгайте себя с ног до головы YSL Kouros, и преступник подумает, что вы уже как 2 дня разлагаетесь. Вот еще совет. Поставьте на входе флакон туалетной воды от Бекхема. Т…