petit parfum / блог о парфюмерии

Отличное бесплатное  приложение  от Firmenich если у вас айфон, вы знаете английский, а консультанта в парфюмерном отделе прохватил понос!

Мировой финансовый кризис и происки закулисы (в том числе почты россии и таможни) немного изменили расклад на рынке: массовые бренды и гагантские корпорации оказались все же устойчивее нишевых, а последние, похоже, более не являются движущей силой парфюмерного прогресса...

Французско-бельгийский парфюмер Louison Libertin уже засветился в интернете с такими ярлыками, как "открытие", "звезда" или "революционный". Я потратил 10 евро, столько стоили пробники всех его ароматов, на то, чтобы это проверить.

Результат первого эксперимента : один пузырек разбит, 2 пипетки разорвались, было израходовано около 20 блоттеров...

Eще в начале года Стив Хикс из P&G,  говорил  в планах на 2010 год следующее: "The industry... is not creating a lot of permanence. We need a few more classics, things that will stand the test of time". Не плохо звучит, да? Хорошо, что некоторые восприняли это слишком буквально.

Два года назад, когда корпорация Estee Lauder выпустила Sensuous, показалось, что у них что-то  перевернулось. Не цветочный? Древесно-амбровый? Для женщин? Тут надо вспомнить просто Serge Lutens Feminite du Bois. Интересно, что там, где  оригинал использовал сандаловое дерево, Noir использует пачули, классический компонент мужских шипров. Здесь этот мрачный запах парфюмер Анни Бузантян инфицировала еще сладкими, токсичными темными фруктами и  черным перцем -  «черное на черном». Если первый Sensuous – странный, заманчивый, неправильный десерт для любого, то Noir, похоже, для тех, кто имеет двойственную, темную натуру.

Если вы предпочитаете стойкость и мощь, используйте Виагру. А настоящий парфюм должен быть негромким и утонченным. Как эти. 1. Guerlain Rose Barbare . Странно иметь в коллекции аромат, противоположный собственному  стилю, но в этом есть нечто притягательное. Там, где классический Герлен "роскошный, пышный и  богатый" Rose Barbare "минималистичный, линейный". Здесь вы не увидите картину, полную красок, только прекрасный рисунок, сделанный при помощи графита. 2. L'Artisan Thé Pour Un Été. Очень приятное сочетание жасмина (гедион), лимонного суфле и мяты, которое работает, как кусочек солнечного света, застрявший на  коже. 3. Chanel 28 La Pausa .  Ирис идеально отражает бренд Chanel, супер-дорогой материал, который пахнет всем тем, что вы ждете от luxury. Но 28 La Pausa гениально избегает этого клише: прохладный запах белых арок старого здания, света отраженного на них и, в то же время, запах орехов и трюфелей, лежащих на столе перед вами, э...

Последнее посещения ЦУМа/ ГУМа оставило у меня странное, двойственное впечатление. Все эти новинки, новые бренды, новые линии и ничего нового.

Последние недели я работал, как ***, нет...даже, больше, чем ***. Я решил сделать кое-что на основе гальбанума, настолько мне понравился этот запах. Короче, в качестве базы я выбрал древесину, ваниль и мускус. Еще раз повторю, я не парфюмер, просто человек увлекающийся. Поэтому я ограничил себя 10 компонентами и старался брать, что по-универсальнее.

1. Hermes Eau Claire des Merveilles. Жан-Клод Эллена упражняется в том, что умеет лучше всего: создавать второй запах для вашей кожи. В Eau Claire под молочным запахом почти девственной чистоты скрывается сексуальный апельсиново-амбровый драйдаун. 2. Etat Libre d'Orange Fat Electrician.  Не проблема найти на рынке отличный ветивер и у Fat Electrician полно конкурентов. Но и здесь Антуан Мэзондье проделал оригинальную работу: сначала ваш нос упирается в шершавый, колючий ветивер, но, поднеся его ближе, вы неожиданно "проваливаетесь" в мягкую древесно-кремовую базу. 3. Van Cleef & Arpels Lys Carmin.   Натали Грасия-Четто сделала немного громкий, но очень неожиданный аромат, прячущий под современным цветочно-специевым аккордом милое ретро, а как результат - вы будете пахнуть 18-ти каратным розовым золотом.      

Когда я впервые прочитал, что датский ресторан Noma  признан лучшим в мире в 2010 году, я подумал...а, что я подумал...по-моему ничего. Теперь я откладываю по 1% из зарплаты, чтобы туда попасть.

Если вы в Барселоне, помимо прочего, вы можете зайти в кафе Viena, чтобы попробовать "самый лучший сандвич в мире" - хрустящая булка с хамоном, которая тает во рту, а потом вернуться в Sephora и понюхать, то, что вы только что съели - Pomegranate Splash от Marc Jacobs.

1. Bleu de Chanel. Этот парфюм настолько чертовски хорошо скроен и настолько чертовски плохо пахнет, что собственно говоря, подойдет вашему мужику с таким же описанием. 2. Bvlgari MAN. Более эстетский, чем первый. Все в небольших дозах: немного табака, немного кожи, немного виски. Наверняка, когда Альберто Морильяс его доделал,  он воскликнул: "Да это же, клайвоуэнеска!" 3. Kenzo Power Colone. Пусть ваш мужик, наконец-то, выкинет свой старый одеколон, который теперь пахнет не лучше нафталина. Kenzo  будет гореть на коже, как неоновая вывеска в его любимом баре, что, в свою очередь, заставит вашего мужика просто сиять от счастья!

Редко, когда в масс-маркете попадаются ароматы, наделенные хоть частицей мысли. Например, замечательная серия Dsquared2, где парфюмер Daphné Bugey уже который год балуется с листями фиалки, выдавая на гора невероятные для Chanel вещи. Ее последний Crystal Creek Wood, как идеальная картинка из туристического каталога: кристально чистое море, белые домики на фоне идеального голубого неба. Сразу хочется воскликнуть "Superba!"

Купите любой из предложенных на сайте товаров от одного из самых известных "натуральных" парфюмеров Доминика Дюбрана, чьи работы добрались до "четверки" у Лука Турина, а лучше закажите себе личный парфюм из доступного  набора материалов !

Чандлер Бьюр смешно назвал аромат Beach "Энди Уорхол-версией средства от загара", а я лично выбрал Bath, чистый, жемчужно-белый запах, напоминающий фотографию струящейся воды, снятой со сверхкороткой выдержкой.

Почитайте  интервью  с одним из самых замечательных парфюмеров нашего времени Мишелем Рудницка, среди прочего создавшего  Noir Epices  для  Editions de Parfums Frederic Malle, в котором он использовал огромное количество теплых специй (в том числе, корицу), цитрусы,  древесно-розовую базу и в итоге получил аромат-воспоминание об Африке, идеальный, не зависимо от того, к какому полу вы себя причисляете.  

Я у этих ребят купил всего лишь DPG, а они положили мне в коробку еще и эфирное масло...кинзы! Видимо очень тонкая шутка)

Одно дело, когда я понюхал Calon-встречает-адронный коллайдер Secretions Magnifiques и подумал: "Что это за отвратительный запах?", но то была ИДЕЯ! А здесь без всякой идеи обломали!

После стольких лет определения многими стиля Ж.-К. Эллена, как "минималистический", с которым он был категорически несогласен, что и продемонстрировал в Vanille Galante, где он скорее всего "сюрреалистический". После стольких лет, Эллена похоже снова встал у истоков нового стиля.

На фоне глобального кризиса, люди, которые ассоциируют себя с парфюмерной индустрией, не могут не задаться вопросом о пути ее «выживания». Когда в экономике больше нет «бесплатных» денег, долги растут как снежный ком, а  спрос катастрофически  падает, что может заставить покупателя не отказаться от парфюмерии? Я попытался представить, как индустрия может выглядеть в будущем, чтобы стать хоть немного интереснее. И мне хочется чтобы это было так. У вас есть свое мнение или вам все равно? Поделитесь! Вот принципы из которых я исходил: 1. Запах - есть креативное пространство. Оно включает в себя различные виды искусства помогающие понять идею парфюмера, представить ее визуально, более «вещественно». Это может быть видеоинсталяция, музыка, фотография, изобразительное искусство или опыт.  2. Запах - это коммуникация. Из этого следует совершенно другая концепция продаж. Продажа парфюмерии не как бытовой химии, а как самостоятельного вида искусства через коммуника...

На рынке полно ароматов, главным героем которых является имбирь. Самый неудачный, наверное, Five O'Clock Au Gingembre. Самый удачный, тот, который вы носите. Но Sisley 3? Мне хотелось бы знать кто это сделал?! Он начинается с цитрусовых нот и имбиря, который читается не как специя, а как древесина, звучит плотно и мощно. И если бы он продолжал в том же духе, я бы сказал: "Господа, да, это шедевр!" Но нет! (я все еще хочу знать, кто это сделал). Далее он трансформируется в простое древесно-фруктовое сердце, наподобие ветивер+С-14+бензоин, которое является совершенно обособленным ароматом... А через некоторое время, уже с новыми силами, начинает работать древесно-мускусная база, являющая собой нечто третье, не имеющее отношение ни к середине, ни тем более к началу. Вот мое мнение: в разгар мирового финансового кризиса купить 3 вещи по цене одной может стать для некоторых неплохим подспорьем.

Одно из самых невероятных вещей в Eau Sauvage Эдмона Рудницки является, я бы сказал так - он абсолютно комфортный. Он "садится" на вас, как ваша любимая вещь. "Дорогой, дует холодный ветер!" - "Никаких проблем, я уже надел Eau Sauvage". Вот почему это один из самых великих мужских ароматов всех времен и народов. Hedion? Ну, о нем, в принципе, достаточно много сказано. Гениальный материал от Firmenich, изолированный из жасмина, обладающий эффектом жидкого солнечного света, который здесь, в Eau Sauvage, разбивается о жесткую, шершавую шипровую базу, как вода о камни. В этом контексте версия extreme является чем-то совершенно небязательным, но если она давно уже появилась, что уж тут. Новая версия, 2010 года, явно наследована (или как говорят в индустрии descent) от оригинального Eau Sauvage, только она гораздо мрачнее, эдакий "дымок" в терминологии Lost, монотонная засасывающая тьма. Тьма оказалось немного сладковата на вкус. Не хочется думать, что...

Кто знал, что ветивер станет эдакой "тяговой лошадкой" нишевой парфюмерии. Типа универсального языка для тех, кот хочет понять "разницу" между нишей и масс-маркетом. И этот язык работает - новообращенные пахнут ветивером, а не ладаном. Референсным здесь будет, наверное, герленовский Vetiver. Все его хорошо знают, кто-то умудряются им пользоваться. Мне абсолютно все равно. Можете назвать его классическим. В нем ветивер сражается с мыльными альдегидами, разыгрывается целая трагедия. Одним словом, чисто франзуская школа. Sel de Vetiver тоже не менее "пятизвездный" аромат, но это как бы больше магия, чем реальность, потому что это не ветивер, а ирис. Kenzo Air отличный вариант для ночи в районе Хараджуку. Живанши...э...забудьте. Etro "забанили" во многих магазинах, но если найдете - не пожалеете. Vetiver Tonka, тут поработал мастер, без коментариев. Попробуйте cделать что-то подобное если у вас есть vetiveryl acetate и tonka beans absolute;) Encre No...

Один из лучших проектов на известную нам тему, проект парфюмера-самоучки Энди Тауэра - Perfumism, расширяет количество "сочувствующих" , да и вообще становится все лучше и веселее!

Теперь по этому адресу можно уже посмотреть пока главное парфюмерное событие этого года (если не сказать историческое) - однодневный симпозиум HEADSPACE: On Scent as Design, прошедший в рамках нового курса Transdisciplinary Design в Parsons The New School For Design. В данном случае, в Parsons при помощи парфюмеров IFF, дизайнеров, архитекторов, ученых пытаются ответить на вопрос "как запах может раздвинуть границы нашего понимания дизайна?". Один из некоторых вопросов, конечно. Известно, например, что 80% наших эмоций определяет запах. Каким образом это можно использовать? Sissel Tolaas, показывает, что запах может быть такой же неотделимой частью бренда, как логотип или фирменные цвета (это только маленькая часть ее экспериментов с запахом). Или архитектор и исследователь Anna Barbara говорит о запахе, не иначе как о "spacecreating device". Еще там много чего интересного, в частности "материализация запаха" (кажется получился стол). А если для вас не ...

Жан-Клод Эллена (смеется) В заключении, скажу, что изучение материалов это самое простое, что вам предстоит, если вы решились стать парфюмером. Потому что, как только вы задумаете составить свою первую композицию, у вас, собственно говоря, ничего не выйдет...) Но, не стоит отчаиваться! Конечно, в идеале, если у вас будет профессиональный наставник, вам будет гораздо легче, а если его нет, то в интернете вы можете найти множество ресурсов, на которых либо указаны ноты уже существующего парфюма, либо, энтузиастами выложены готовые формулы, либо у вас есть собственный газовый хроматограф. Не забывайте - парфюмерия это дисциплина и ваше страстное отношение к делу, и чем больше вы будете экспериментировать, тем больше у вас будет накапливаться опыт и рано или поздно, вы получите то, что задумали, а может то, что и не задумали? Процесс создания аромата довольно длителен и может протекать несколько лет. Мишель Рудницка, например, применил в Emotionnelle аккорд, над которым работал целых 2...

Морис Русель Еще один миф, который может помешать вам на пути к славе: "парфюмеры это особенные люди с о особенным чувством обоняния и поэтому их называют "носы". Конечно, гении есть в любой сфере, однако большинство парфюмеров обучились этому, так же, как и вас научили играть на пианино, а многие из них, пришли из лабораторий, например как Морис Русель, специалист по газовой хроматографии или вовсе самоучки, как Энди Тауэр. Так, что вам мешает? Главное, необходимо помнить: парфюмерия - это 99% дисциплина и страсть и 1% творческий замысел. Парфюмер в идеале должен: А) Не пить, так как при изучении ароматов вы должны быть полностью сконцентрированы. Б) Не курить, так как не должно быть никаких сильных посторонних запахов. В) Работать только несколько часов с утра, когда ваш нос "свежий" после сна. Вы купили все необходимое (см. часть 1)? Тогда пора организовать свою собственную лабораторию! Это должно быть отдельное, хорошо проветриваемое помещение, в ид...

Эдмон Рудницка Достало, что 90% парфюмерии на рынке - низкокачественная штамповка? Может пора попробовать свои силы в том, что некоторые называют "парфюмерия"? Кажется, что это не возможно. На самом деле, достаточно лишь вашего желания. Обычно, решение стать парфюмером принимается в сознательном возрасте (25-27 лет), потому что только для того, чтобы это решение появилось, требуется определенная подготовка. И если ваш любимый отдел универмага - парфюмерный, то эта подготовка у вас уже есть, просто нужно двинуться чуть дальше. Что вам мешает? Например, миф о том, что парфюмер должен иметь образование химика. Это полная чушь! Поверьте хотя бы Эдмону Рудницке, который сказал, что "парфюмер знающий химию, все равно, что художник, знающий химию краски". То есть, это не только не обязательно, но и вредно. Почему? Да потому что парфюмерия это такое же искусство, как и музыка или живопись, где требуется не знание химии, а ваши мысли и чувства, и создание парфюма это такой ж...

Из всей коллекции Aqua Allegoria, Pamplelune мне показался наиболее интересным, а многим, наверное, уже не захочется его носить. Почему интересный? Потому что, если все остальное, это почти освежители для воздуха небольшого закрытого помещения, то Pamplelune это и есть парфюм, в самом его "французском" понимании. Старик (Jean-Paul Guerlain) здесь проявил, видимо, одну из своих грязных фантазий, ей богу. Он взял , что может быть наивнее, в качестве основной темы грейпфрут, а сам, тем временем, ввел внутрь композиции ноту черной смородины, которая, как бы вы не сопротивлялись, пахнет кошачьей мочой. Интересно, аллегория чего это? Хотя, сейчас, конечно такого уже не встретишь. Вот 1873 от Histoires de Parfums - грейпфрут новой формации, он чистый и прозрачный, а если и порочный, то только потому что у вас хватило на это воображения.

Вот что может в некотором смысле убить неподготовленного прохожего. Конечно, вы прекрасно знаете, что запах роз почти мало что имеет общего с запахом абсолюта: он гораздо субтильнее и более зеленый, запах лепестков. В Rose d’Homme он усилен в 1659 раз и внедрен, далеко не при помощи нанотехнологий, в классический шипровый скелет, на подобие Chanel Pour Monsieur (или как более правильно называет эту категорию Майкл Эдвардс - "mossy woods"). В результате получился запах по прочности и текстуре напоминающий камень. Запах слишком сильный, чтобы быть взаперти, запах которому требуется глоток свежего воздуха.

Я сам иногда говорю: "этот парфюм - дерьмо", но что я вообще о себе думаю? Это просто адский труд, адский! Что у вас есть? Бурбонская ваниль? Helional? cis-3-hexanol? Galaxolide? Попробуйте это все смешать, чтобы получилось хоть что-то вразумительное, хоть что-то...не берите жасмин, добавьте Hedion. Возьмите розу в конце концов! Смешайте ее с белым мускусом! Смешайте все что у вас есть и все равно вы не получите это. Когда я думаю о New York, я думаю: - это слишком сложно! - почему ты так решил? - он настолько крепко сшит, туда не возможно просунуть палец! Я открываю Erdinger. Хочешь? - Нет спасибо. - Ну посмотри, там есть все! Там есть лаванда и бергамот, но это не фужер. Там есть амбра и есть ваниль, но это не ориентал. И там есть древесина, но это не шипр. - В Нью-Йорке есть все! - Ты прав. - этот парфюм, как золото, которое сияет через черно-белую фотографию, запечатлевшую его величие... - это великий город, ты прав. - хочешь, пивка? - да, пожалуй... *Посвящается Ч. Бу...

Когда Чандлер Бьюр придумал свои Scent Dinners, это была не просто отличная идея соединения кулинарии и "кулинарных", гурманских ароматов, а расширение границ обычного критицизма в более "интерактивную" сторону: теперь любой интересующийся парфюмерией не просто читает о ней в журнальной колонке, но участвует лично в ее понимании. И самое интересное, обратите внимание на глаза Чандлера во время "ужина": они горят таким потусторонним блеском, полным искренней страсти к объекту его увлечения, совершенно недоступной для протухших редакторш местных газет с усталым голосом. Ой, о чем это я...

Хотя вы можете любить больше Баха или Стравинского, парфюмерия все равно ближе к Гордону Рамзи. Я имею в виду, что все эти дeфиниции, принятые в парфюмерии, типа "ноты", пусть и имеют определенное отношение к музыке, говоря о том, что аромат должен быть гармоничным, как девятая симфония, все же запах не "работает" с нашей душой. Как рецепт, он создается из разных компонентов в голове и предназначен для нее, как и любое телесное удовольствие, напрямую связанное с мозгом. Конечно, можно возразить: парфюмер обязан знать органическую химию, как ноты! Да это так, но чаще всего он работает, как шеф-повар: сочетает сочетаемые ингридиенты или не сочетаемые в совершенно "съедобную" вещь. Ведь, в конечном счете, парфюм предназначен для того, чтобы его "носили", за редким исключением чистого искусства. Поэтому, на мой взгляд, гурманские ароматы ближе всего к технической стороне их создания, чем какие-либо другие, и в этом смысле они самые естественные. С ...

Возьмите, еду, например. Кому-то все время хочется жрать. У тела есть свой уровень и его надо заполнить, думают они. Мозг требует сахара, желудок мяса, кости молока, еще что-то рыбы. Еда требует быть размещенной в теле, которое потом ляжет и будет ее переваривать. Если не повезло, то вместе с мозгом. Я стараюсь этого избежать. Не дать еде погубить меня. Я уже похудел, осунулся. У меня синяки под глазами, но я не сдаюсь. Надо есть немного и в удовольствие. Не пользоваться гурманскими ароматами – они вызывают аппетит. И не в коем случае, не пользоваться Montale Chocolate Greedy!!!

Парфюмерная история Bvlgari начинается в ранних 90-х и с тех пор коллекция этого ювелирного дома содержит в себе, как откровенные бриллианты - Eau Parfumée au Thé Vert (1992, Жан-Клод Эллена), Black (1998, Анник Менардо), так и совершенно невзрачные стекляшки, как, например, ужасный Voile de Jasmin (2005). Их последний Blv II расположился где-то посредине. Конечно, он далек от идей new luxury Thé Vert'а или авангарда Black (не для записи: не знаю, как расценивать ее Pucci Vivara Sabbia 167 - климактеричный вуди-флорал, способный похоронить карьеру любого парфюмера), он плавает между замечательной сладкой, похожей на щербет, нотой (амбра, сладкие смолы) и банальным свежим, мускусным, металлическим бекграундом, что невозможно поверить, чтобы украшения от Bvlgari могли светиться таким дешевым блеском. В любом случае, если вы фанат стиля Жака Кавалье, среди прочего создавшего знаменитые L’Eau d’Issey и Acqua di Gio, то вы должны обязательно это попробовать. А если вы просто фанат Bvlga...

Интересно в Guerlain знают, что их по большому счету, уже все ненавидят? С 1828, года основания парфюмерного колосса, прошло слишком много времени, чтобы он вообще еще существовал. Однако, несмотря на это, многие по-прежнему ждут от них что-нибудь вроде... L’Heure Bleue (!?), но это все равно, что ждать появления еще одного Гауди. В 2002 году концерн LVMH купил Guerlain, а этот гигант известен тем, что подчиняет все единственному критерию - целесообразности. Он даже может позволить себе снять Скарлетт Йоханссон для рекламы Moët & Chandon с откровенно неприличным подтекстом, что уж там такая мелочь, как Guerlain Homme L'eau. Конечно, многие хотят лишний раз пнуть гиганта (или кинуть камень в единственный глаз циклопу) и это было бы не совсем справедливо, но их лозунг к Idylle - "новая история Герлен", освобождает нас от этого чувства. Начиная с Insolence (2006) у них как будто появилась "сверхзадача": мы хотим вернуть себе господство в масс-маркете, а то нас ...

Кто был тот сумасшедший, что решил продавать это как мужской аромат? И к тому же не смейте одевать его на чьи-нибудь похороны! Пусть Rocky Mountain Wood это фланкер, но он ничем не хуже оригинала. Парфюмер Daphné Bugey выкрутила "ручку свежести" в положение "гипер" на каждом уровне композиции, достигнув апогея в середине с каким-то сбивающим с толку сочетанием кедра и ветивера, похожим на пулю в затылок нишевой парфюмерии. А да...маслянистый мускусный драйдаун также не оставит вас равнодушными.

Cами по себе сырьевые материалы мало что представляют. В основном они пахнут ужасно (листья фиалки, например). Они, как кусок необработанной глины. Поэтому простой аромат, который поклоняется всего одному материалу, кажется, должен быть гораздо более концептуальным, чтобы быть действительно интересным. Если бы я был парфюмером, то подумал бы о работах Matthew Brannon 'a . Это было бы то, что нужно. Но, я не парфюмер. И Джеймс тоже. Джеймс Хили - дизайнер. Джеймс делает отличный минималистичный дизайн для современных офисов. Вот и его Cardinal - монотонный ладан чисто промышленного дизайна. Он собран из собственных же компонентов - черного перца и древесных нот (пачули, ветивер). А как результат - идеально работающий механизм из полированного цинка для тех, кто в тайне молится кофеваркам Krups.

Самое замечательное, что можно сказать о The Different Company, которой в этом году исполняется 10 лет, это - «я люблю The Different Company»! Попробуйте тоже самое сказать по отношению к любой компании на рынке, и вас почтут за ненормального или за человека не совсем нормального. Но с TDC я не чего не могу поделать! Возьмите любой аромат, созданный Жан-Клодом Эллена, одним из основателей фирмы, пока его не пригласили в Hermes или он не ушел в Hermes: простые материалы, мастерски очищенные от всего лишнего и сцементированные индивидуальностью и талантом в нечто обширное, как если бы Ричард Серра их создал. То, что потом стала делать его дочь Селин, после его ухода я вообще объяснить не могу или это не поддается объяснению. Первое это Jasmin de Nuit, в котором использована передозировка жасмина и кардамона, в простой и прекрасной композиции так, что вы сразу понимаете: вы вдыхаете горячий вечерний египетский воздух, в тот самый момент, когда он должен смениться ночной прохладой. А Sel...

Каждый аромат коллекции Hermessence это способ проверить, куда двинется парфюмерия в следующий раз. Кажущиеся с первого раза простыми, эти запахи потом оказываются, чем-то вроде скульптур Ричарда Серра. И хотя сам Жан-Клод Эллена называет коллекцию "упражнением в стиле" его последнее творение - Vanille Galante это скорее "упражнение для мозга": чистой воды ольфакторная эквилибристика. Если вы способны еще думать, то этот парфюм очарует вас незамедлительно.

Мишель Рудницка создает запахи, которые можно назвать «потрясающая парфюмерия воспоминаний». Например, о путешествии по Африке (Noir Epices) или по Таити (Amoureuse), или о "нулевых" (Bois de Paradis) и всегда это, как будто вручную сделанные и физически ощущаемые композиции. В Emotionnelle все это есть. После того, как вы пройдете верхнюю ноту, которая по своему воздействию напоминает голос Энтони Хэгерти, когда впервые его слышишь, вы получите аромат, настолько приятный, как яркая от солнца ледяная корка сугроба, которую ломаешь ногой, чтобы обнаружить под ней мягкий снег. Возможно лучшее, чем можно пахнуть с 1 по 11 января.