petit parfum / блог о парфюмерии

Когда Чандлер Бьюр придумал свои Scent Dinners, это была не просто отличная идея соединения кулинарии и "кулинарных", гурманских ароматов, а расширение границ обычного критицизма в более "интерактивную" сторону: теперь любой интересующийся парфюмерией не просто читает о ней в журнальной колонке, но участвует лично в ее понимании. И самое интересное, обратите внимание на глаза Чандлера во время "ужина": они горят таким потусторонним блеском, полным искренней страсти к объекту его увлечения, совершенно недоступной для протухших редакторш местных газет с усталым голосом. Ой, о чем это я...

Хотя вы можете любить больше Баха или Стравинского, парфюмерия все равно ближе к Гордону Рамзи. Я имею в виду, что все эти дeфиниции, принятые в парфюмерии, типа "ноты", пусть и имеют определенное отношение к музыке, говоря о том, что аромат должен быть гармоничным, как девятая симфония, все же запах не "работает" с нашей душой. Как рецепт, он создается из разных компонентов в голове и предназначен для нее, как и любое телесное удовольствие, напрямую связанное с мозгом. Конечно, можно возразить: парфюмер обязан знать органическую химию, как ноты! Да это так, но чаще всего он работает, как шеф-повар: сочетает сочетаемые ингридиенты или не сочетаемые в совершенно "съедобную" вещь. Ведь, в конечном счете, парфюм предназначен для того, чтобы его "носили", за редким исключением чистого искусства. Поэтому, на мой взгляд, гурманские ароматы ближе всего к технической стороне их создания, чем какие-либо другие, и в этом смысле они самые естественные. С ...

Возьмите, еду, например. Кому-то все время хочется жрать. У тела есть свой уровень и его надо заполнить, думают они. Мозг требует сахара, желудок мяса, кости молока, еще что-то рыбы. Еда требует быть размещенной в теле, которое потом ляжет и будет ее переваривать. Если не повезло, то вместе с мозгом. Я стараюсь этого избежать. Не дать еде погубить меня. Я уже похудел, осунулся. У меня синяки под глазами, но я не сдаюсь. Надо есть немного и в удовольствие. Не пользоваться гурманскими ароматами – они вызывают аппетит. И не в коем случае, не пользоваться Montale Chocolate Greedy!!!

Парфюмерная история Bvlgari начинается в ранних 90-х и с тех пор коллекция этого ювелирного дома содержит в себе, как откровенные бриллианты - Eau Parfumée au Thé Vert (1992, Жан-Клод Эллена), Black (1998, Анник Менардо), так и совершенно невзрачные стекляшки, как, например, ужасный Voile de Jasmin (2005). Их последний Blv II расположился где-то посредине. Конечно, он далек от идей new luxury Thé Vert'а или авангарда Black (не для записи: не знаю, как расценивать ее Pucci Vivara Sabbia 167 - климактеричный вуди-флорал, способный похоронить карьеру любого парфюмера), он плавает между замечательной сладкой, похожей на щербет, нотой (амбра, сладкие смолы) и банальным свежим, мускусным, металлическим бекграундом, что невозможно поверить, чтобы украшения от Bvlgari могли светиться таким дешевым блеском. В любом случае, если вы фанат стиля Жака Кавалье, среди прочего создавшего знаменитые L’Eau d’Issey и Acqua di Gio, то вы должны обязательно это попробовать. А если вы просто фанат Bvlga...

Интересно в Guerlain знают, что их по большому счету, уже все ненавидят? С 1828, года основания парфюмерного колосса, прошло слишком много времени, чтобы он вообще еще существовал. Однако, несмотря на это, многие по-прежнему ждут от них что-нибудь вроде... L’Heure Bleue (!?), но это все равно, что ждать появления еще одного Гауди. В 2002 году концерн LVMH купил Guerlain, а этот гигант известен тем, что подчиняет все единственному критерию - целесообразности. Он даже может позволить себе снять Скарлетт Йоханссон для рекламы Moët & Chandon с откровенно неприличным подтекстом, что уж там такая мелочь, как Guerlain Homme L'eau. Конечно, многие хотят лишний раз пнуть гиганта (или кинуть камень в единственный глаз циклопу) и это было бы не совсем справедливо, но их лозунг к Idylle - "новая история Герлен", освобождает нас от этого чувства. Начиная с Insolence (2006) у них как будто появилась "сверхзадача": мы хотим вернуть себе господство в масс-маркете, а то нас ...

Кто был тот сумасшедший, что решил продавать это как мужской аромат? И к тому же не смейте одевать его на чьи-нибудь похороны! Пусть Rocky Mountain Wood это фланкер, но он ничем не хуже оригинала. Парфюмер Daphné Bugey выкрутила "ручку свежести" в положение "гипер" на каждом уровне композиции, достигнув апогея в середине с каким-то сбивающим с толку сочетанием кедра и ветивера, похожим на пулю в затылок нишевой парфюмерии. А да...маслянистый мускусный драйдаун также не оставит вас равнодушными.

Cами по себе сырьевые материалы мало что представляют. В основном они пахнут ужасно (листья фиалки, например). Они, как кусок необработанной глины. Поэтому простой аромат, который поклоняется всего одному материалу, кажется, должен быть гораздо более концептуальным, чтобы быть действительно интересным. Если бы я был парфюмером, то подумал бы о работах Matthew Brannon 'a . Это было бы то, что нужно. Но, я не парфюмер. И Джеймс тоже. Джеймс Хили - дизайнер. Джеймс делает отличный минималистичный дизайн для современных офисов. Вот и его Cardinal - монотонный ладан чисто промышленного дизайна. Он собран из собственных же компонентов - черного перца и древесных нот (пачули, ветивер). А как результат - идеально работающий механизм из полированного цинка для тех, кто в тайне молится кофеваркам Krups.