К основному контенту

PETIT+PITTI/Антуан Ли, интервью



Парфюмер Антуан Ли (Antoine Lie) побывал на Pitti, представил два новых совместных аромата c итальянским брендом nu_be - Сера [S] и Ртуть[Hg] и рассказал о кризисе французской парфюмерии и отсутствии боязни быть известным...


Два новых аромата для nu_be - Сера и Ртуть – снова сделаны в коллаборации с Вами, и снова там можно обнаружить довольно странные ноты - металл, неон, а для Blood Concept Вы пытались воссоздать запах крови?

Я  люблю экспериментировать, но что касается крови или вообще жидкостей, присутствующих в человеческом организме - это же абсолютно естественные, природные вещи и мне нравится использовать это в моих работах , это есть мое понимание парфюмерии. Что до ноты металла, то да, я часто ее использую, потому что это одна из моих любимых нот

Аниш Капур, инсталляция из стали

Антуан Ли об аромате Ртуть[Hg]: "...комбинация неонового света, движущихся прозрачных поверхностей и металлических конструкций. Словно зеркало, которое увеличивает и искажает реальность..."

Я вспомнил Ваш аромат Sécrétions Magnifiques, наверное первый парфюм, в котором использовались ноты спермы и крови. Это действительно была революционная вещь, настоящая нишевая парфюмерия.

Парфюмерия для меня это искусство. А что такое настоящее искусство? Это произведения, которые прежде всего вызывают в нас определенные эмоции, неважно какие - отрицательные или положительные. И Sécrétions Magnifiques это как раз пример чистого искусства, его можно любить или ненавидеть. У него нет какого-то промежуточного положения. Он всегда вызывает некую реакцию при знакомстве и именно этого я добивался.

С другой стороны, это наверное один из единственных примеров чего-то радикального во французской парфюмерии за последнее время. И здесь на выставке и в целом, можно заметить, что Франция давно не является лидером креативного в индустрии. Этот центр явно сместился в другие страны - Америку, Италию, Германию, Швецию...

Согласен. И это главная проблема во Франции - инертность мышления...

...даже очень интересные работы Матильды Лоран для Cartier кажется мало кто заметил... 

Если в целом посмотреть на главные запуски Guerlain или Chanel - это абсолютно коммерческие вещи. Взять к примеру La Petit Robe Noire или Blue de Chanel...Если вы разложите Blue de Chanel на газовом хроматографе, то очень удивитесь - там всего понемногу из разных парфюмерных хитов прошлого...

Марк Ротко

Антуан Ли об аромате Сера [S]: "...словно вулканический огонь: разливающийся, пузырящийся, истовый, опасный, превращающий атмосферу в сюрриалистическую картину из коричневых, желтых, охристых и темно красных цветов..."


Вы, кстати, сами ушли из большой компании, теперь в Takasago... 

Да я ушел и Givaudan и причиной было то, о чем мы уже говорили. Это большая корпорация, от первоначальной идеи аромата, пока он пройдет маркетинговый отдел , фокус-группы и.т.п. ничего не остается. Там не был о никакой свободы творчества. А Takasago маленькая компания, там нет этих проблем и они позволяют мне заниматься независимыми проектами, например для Puredistance или Nu_be

Раньше парфюмеров назвали "призраками", теперь многие, в том числе Вы, считаетесь рок-звездами парфюмерии, вас у знают, многие стали частью музейной жизни, я имею ввиду выставку Чандлера Бера и не только... Представляете себя в будущем, например, на обложке журнала?

Почему нет? Я к этому отношусь абсолютно нормально и считаю такое развитие правильным. Я люблю говорить о парфюмерии и совершенно не боюсь высказывать свое мнение. А вот то, что абсолютно не правильно, то что меня глубоко задевает, это когда известный и уважаемый журнал (WWD - прим.) печатает информацию о выходе нового аромата и называет всех людей кто над ним работал, кроме парфюмера!? Кстати, по поводу журналов. В России выйдет в сентябре проект журнала Garage, где я и другие парфюмеры разработали специальные ароматы к известным картинам. Они даже сделал и слепки наших носов. Обязательно почитайте!

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Парфюм или что-то похожее на парфюм

Chanel Gabrielle

Оливье Польж в качестве хит-мейкера… Итак, что мы видели до этого: продолжение линейки Эксклюзивов  в виде Misia и Boy и фланкер Chance Eau Vive. И, наконец-то, первый уникальный запуск Chanel за последнее время. Чтобы не было как в меме «ожидание-реальность» ничего ожидать не стоит. Наверно никогда. Самое лучшее – случайно вспомнил – пошел и понюхал. И вот, что я думаю – это аромат-шутка. И знаете почему? Мало того, что Польж собрал здесь все штампы  свои и чужие (разве не это результат фокус-групп?)  от цитрусов (грейпфрут из Chance) до белых цветов (цветы апельсинового дерева, тубероза), а еще прикрутил мягкую, но супер-шлейфовую базу от Boy и  добавил фруктово-альдегидную прозрачность отцовского 1932. Под всей этой «шанелевщиной»  можно найти ноту, которая пахнет, как если бы вы застряли на пару минут на выходе из метро Павелецкая – мочой и давно нестиранной одеждой.  ****

ELDO You or Someone like You

Аромат от бывшего парфюмерногокритика New-York Times
Помните, что …

Возвращение короля!/Лука Турин возвращается в игру

Отец-основатель парфюмерной критики, создатель и соавтор легендарного "Парфюмерного Гида"Perfumes: The A-Z Guide  Лука Турин возвращается после пятилетнего молчания!
Как стало известно, в качестве штатного парфюмерного критика, с августа он начнет вести колонку в арабскомSTYLE.COM, которая будет носить название "Message in a Bottle". Турин будет освещать новинки местного и международного рынка, а так же знакомить читателей с новой классикой и нишевыми брендами. Так же стало известно, что продолжение "Гида", охватывающее период с 2008 по 2014 год выйдет в конце 2014-ого года.

review: Le Vestiaire des Parfum Tuxedo by YSL

Флагманский аромат YSL