К основному контенту

Escale à Parati от Dior


Четвертый и пока лучший аромат в Круизной Коллекции Dior...

Парфюмер Dior Франсуа Демаши наверно единственный из штатных парфюмеров, которого можно назвать человеком контрастов. То он делает что-то совсем прекрасное, как Bois d'Argent, то совсем спорное, как Diorissimo Eau de Parfum, то берет одно из своих лучших творений Dior Homme Sport и уничтожает совершенно неуместным переформулированием. В общем, середины у него никогда не бывает. Поэтому на этот раз можно говорить скорее об удаче: вышедшие одновременно Escale à Parati и новая версия классического Eau Sauvage в духах   - Eau Sauvage Parfum оказались действительно интересными ароматами. Уж не знаю, что там Демаши принял или прочитал, чтобы ограничить свою бурную фантазию, но нашел какой-то замечательный баланс, который так свойственен его Эксклюзивной Коллекции для Dior. 
Посвященный курортному городку в Бразилии -  Парати, Escale à Parati  с перввых нот придает хоть какой-то смысл всей этой Круизной Коллекции, из трех ароматов которой, я, пожалуй, не помню ни одного (да и не только я). Никакого дешевого слюноотделительного начала предшественников, если  кого и возбуждавшего, то только стандартного посетителя МакДональдса. Качество материалов заметно сразу: на бумаге и на коже  Parati "работает"  по-разному. На блоттере больше холодного и сырого петитгрейна, на коже - теплых бобов тонка. И весь аромат в этом контрасте между холодным и теплым, шершавым и мягким. Остальное лишь в виде акцентов - пряная нота полисандра или красные фрукты - ничто не отвлекает от общей структуры. И только немного простая и скорее недоработанная база намекает на то, что перед вами аромат созданный для масс-маркета. 
Но даже оставаясь в рамках этого масс-маркета, Escale à Parati - вещь слишком тонко организованная. Так же, как и  Patchouli Impérial, Parati скорее о свойствах сырьевых материалов, чем о месте, которому он посвящен. Искали что-то с петитгрейном? Вы это нашли. Остальные этого просто не поймут.
Оценка - ****





Комментарии

blondparfum написал(а)…
Точно, я петитгрейн не искала - и потому не впечатлилась этой очередной круизной штукой. Ну как-то простовато для Диор и для путешественника, который жаждет острых ощущений.
Alex Sumker написал(а)…
так одеколон же
blondparfum написал(а)…
Да даже не концентрации дело, тема цирусовых свежаков сама по себе неблагодарная, там негде разгуляться,все уже было. Даже если аромат сделан качественно и элегантен - чего вроде как Диор и хотел в данном случае - все равно за него не хочется платить.
serёzha написал(а)…
диор кажется первые, кто выпустил "круизную" коллекцию не одежды, а ароматов. поправьте если ошибаюсь. так что это не "очередная". то что путешественник ищет острых ощущений - ну это спорное утверждение, да и при чем здесь парфюмерия? то что все уже было.. ну это все равно, что сказать, что в физике (или химии) все уже открыто. я думаю, идея прекрассная у диор.
blondparfum написал(а)…
Вроде Диор и Герлен выпустили такие круизные линейки одновременно - году в 2009, но все равно идея не новая. Селективщики и раньше делали ароматы из путешествий - те же Тимбукту, Джонка, Ятаманси у Артизан, ладанная линейка у CDG. Там аромат есть способ создать иллюзию перемещения в те места.
А у Диор что? Просто модный аксессуар очередного сезона?
serёzha написал(а)…
а парфюм - это и есть аксессуар...
ароматы из путешествий - это да, но здесь немного другое. тут чисто фэшн история. это дополнение к круизной коллекции одежды. эти ароматы не должны ничего напоминать - они должны вдохновлять, создавать настроение к путешествию. мне бы хотелось так думать. и если это так - то это (еще раз повторю) - прекрасно.
Alex Sumker написал(а)…
нет не о концентрации. я имел ввиду что одеколон не должен быть слишком сложным, заумным, но легким и прозрачным, а этого сложно добиться. К тому же идея всей Круизной Коллекции, с точки зрения техники парфюмера, я полагаю в том чтобы "облегчить" некоторые материалы придать им воздушность, в данном случае бобам тонка и кедру. И Демаши я думаю справился.

Популярные сообщения из этого блога

Парфюм или что-то похожее на парфюм

Chanel Gabrielle

Оливье Польж в качестве хит-мейкера… Итак, что мы видели до этого: продолжение линейки Эксклюзивов  в виде Misia и Boy и фланкер Chance Eau Vive. И, наконец-то, первый уникальный запуск Chanel за последнее время. Чтобы не было как в меме «ожидание-реальность» ничего ожидать не стоит. Наверно никогда. Самое лучшее – случайно вспомнил – пошел и понюхал. И вот, что я думаю – это аромат-шутка. И знаете почему? Мало того, что Польж собрал здесь все штампы  свои и чужие (разве не это результат фокус-групп?)  от цитрусов (грейпфрут из Chance) до белых цветов (цветы апельсинового дерева, тубероза), а еще прикрутил мягкую, но супер-шлейфовую базу от Boy и  добавил фруктово-альдегидную прозрачность отцовского 1932. Под всей этой «шанелевщиной»  можно найти ноту, которая пахнет, как если бы вы застряли на пару минут на выходе из метро Павелецкая – мочой и давно нестиранной одеждой.  ****

ELDO You or Someone like You

Аромат от бывшего парфюмерногокритика New-York Times
Помните, что …

Возвращение короля!/Лука Турин возвращается в игру

Отец-основатель парфюмерной критики, создатель и соавтор легендарного "Парфюмерного Гида"Perfumes: The A-Z Guide  Лука Турин возвращается после пятилетнего молчания!
Как стало известно, в качестве штатного парфюмерного критика, с августа он начнет вести колонку в арабскомSTYLE.COM, которая будет носить название "Message in a Bottle". Турин будет освещать новинки местного и международного рынка, а так же знакомить читателей с новой классикой и нишевыми брендами. Так же стало известно, что продолжение "Гида", охватывающее период с 2008 по 2014 год выйдет в конце 2014-ого года.

review: Le Vestiaire des Parfum Tuxedo by YSL

Флагманский аромат YSL