Мы встречаемся на Маросейке. Из окна кафе видны витрины "Иль Де Боте", помню, это было круто когда там открылся бутик Chanel, с этими необычными керамическими блоттерами и столом, который придумал Кристофер Шелдрейк. Пока я жду Аню, думаю о том, что парфюмерия превратилась за последние 5 лет в болото бессмысленных брендов и переформулированных шедевров. И уже нет той энергии. Энергии новизны. Энергии удивления. Поэтому, вопрос был в том, чтобы найти людей настолько же страстно увлеченных, как и раньше. Я связался с Аней, потому что она оказала большое влияние на всех, кто увлекался парфюмерией в нашей стране и на меня в том числе. И в лучшие моменты разговора я вижу, как ее глаза загораются. Лучшие моменты - это, когда мы говорим о духах.
Меня самого часто спрашивают (видимо потому что я мужчина) и поэтому и я тебя тоже хочу спросить в начале - почему именно парфюмерия?
Действительно, самый часто задаваемый вопрос. Я обычно отвечаю - повезло (смеется). Как можно на него ответить? Я даже не знаю. Я думаю, потому что мне это нравится, всегда нравилось и в какой-то момент это переросло в увлечение. Но точно могу сказать – никакого голоса свыше не было. Просто всегда нравились запахи и не обязательно это касалось только парфюмерии.
Знаешь, меня всегда забавляет, когда парфюмеров спрашивают: «Может, какие-то ароматы повлияли на вас в детстве?» Они чешут голову и выдают что-то вроде: «Ну, моя мама носила Madam Rochas…”
Что касается меня, то одно из таких ярких воспоминаний - это маленький квадратный флакончик рижских духов. Очевидно, это был какой-то шипр тех времен, у него был горьковатый запах, с оттенками валерианы. Все попытки найти его не увенчались успехом. Это было середина 80-х, начало 90-х. Что это могло быть? Но этот горький запах я очень любила и запомнила.
Вот этот момент, мне всегда был интересен – когда вдруг человек начинает хотеть заниматься творчеством?
Я начала заниматься парфюмерией где-то в начале «нулевых». Тогда в Москве не было никаких масел, кроме Стикса, я делала какие-то ароматерапевтические смеси из них. Книжка тогда была кстати, фактически одна, Миргородской. Ужасная книжка.
…а у нас вообще учат где-то на парфюмера? Например, Московский институт тонких химических технологий?
Конкретно на парфюмера нигде не учат. На Западе, конечно, есть несколько школ, но там нужно иметь химическое образование. Потом ты можешь пойти учиться, а потом и работать в лабораторию при крупных корпорациях типа Givaudan или Firmenich.
И что было дальше?
А потом мне захотелось создавать что-то более сложное, захотелось выразить более сложные вещи. Чтобы у тех ароматических композиций была не только практическая сторона, но и эстетическая ценность. И я перешла со Стикса на более качественные масла. Наверное, это и был прорывной момент. Я поняла, насколько огромна разница между хорошими маслами для ароматерапии и теми, что используются в высокой парфюмерии. Например, у вас есть лаванда для ароматерапии и лаванда, используемая в духах, обе натуральные, обе можно использовать. Но вторая дистиллирована при более низкой температуре, с меньшим выходом и она гораздо мягче, богаче и, в конце концов, эта лаванда не испортит духи своей камфорной нотой, которая есть в более дешёвом масле. Потому что очень многие «ароматерапевтические» масла при смешивании дают эффект, как я его называю, «бальзама звездочка», за счет этих камфорных, эвкалиптовых нот. Я поняла, какие возможности дают мне эти материалы. Синтетика, конечно, есть синтетика, качество в большинстве случаев одинаково. А вот с натуральными материалами по-другому.
Ты, кстати, используешь СО2-экстракты?
Конечно.
Мне кажется это просто потрясающая технология, материалы просто фантастика.
Да. Но, у них есть один «минус» - они очень мягкие, деликатные. Если ты делаешь отдушки для косметики, то это лучший вариант – они пахнут как растение, цветок в их естественном состоянии. Но если ты попытаешься добавить к 1 части розы СО2 10 частей бергамота, то увидишь что от розы ни осталось и следа. Их надо класть в 100 раз больше, и они довольно дороги, особенно СО2 экстракты цветов. Хотя, что касается пряностей, то этот эффект не так заметен, они не такие минорные. А в целом, я использую все – абсолюты, эфирные масла. Ну, вот Аманда Афтель (американский парфюмер) использует изоляты – ну это уже близко к отдельным синтетическим молекулам.
Я вспомнил розовый перец CO2 - вещь, которая изменила парфюмерию. Когда я с ним работал, это всегда было что-то особенное, всегда необычный результат. Это все равно, что Hedion или Iso E - материал, который способен создать скелет, основу духов, но при этом он не синтетический. Другой вопрос, что синтетические материалы линейны, с ними проще. Натуральные материалы более «комплексные», в розе 400 молекул, как с этим совладать?
Это большая проблема натуральной парфюмерии – в ней нет чистых красок.
Я тоже об этом думал и поэтому зацепился за твой аромат - №7. Он, конечно же, полностью натуральный, но чистота и ясность его структуры совершенно не свойственна натуральным ароматам.
Кстати это самый анималистичный аромат в моей коллекции…
Там цибетин?
Да, его там достаточно много. На его создание меня вдохновил…
Дай угадаю - Jicky…
Почти, Mouchoir de Monsieur. Лавандовый фужер. Такая животная лаванда. Амбра, цибетин, кастореум…
Кстати, про анималистические ноты. Ведь их практически уже нет в современной парфюмерии. Вот мы сидим напротив «Иль Де Боте», где найти там настоящий жасмин?
Свежесть же теперь наше все, так что найти сложно, да.
Мне кажется, что попытка продать одно и тоже в разных странах привела к тому, что французская парфюмерия потеряла свою фундаментальную особенность.
Ты прав, животных нот практически нет. Даже кожаные ноты – до неприличия прозрачны. «Нишевики» еще что-то пытаются делать. Навскидку могу вспомнить Mona di Orio Nuit Noire с животным жасмином, замешанным на коровьем навозе (смеется). Попробуй обязательно.
Натуральные материалы, конечно отлично. Но у меня всегда возникал такой вопрос – как придать натуральным ароматам «объем», заставить материалы «набрать воздух». В обычной парфюмерии я бы использовал мускус.
Что касается диффузии, то проблем особо нет. В натуральной парфюмерии есть скорее проблема фиксации и стабилизации. Вот, например, понятие свежести. Ведь свежесть достигается материалами, которые быстро испаряются, типа цитрусов и трав. Она на то и свежесть – что вот она есть, и тут же ее нет. Натуральная парфюмерия она тем и отличается, что не пытается придать материалам их неестественные функции – свежесть, которая длится, например 24 часа, меня дико утомляет. Конечно, это не значит, что духи должны тут же испарятся, должно быть развитие. И это вопрос уже композиции, вопрос правильных пропорций. Что касается «внутреннего пространства», то оно достигается добавлением амбры, без нее все компоненты частенько сливаются как будто в одну массу.
О пропорциях. Что первоначально у тебя - идея, а потом формула? Или как-то еще…
Однозначно, идея! Самая частая ошибка многих начинающих состоит в том, что они пытаются что-то смешивать, а потом говорят, что им совершенно не нравится, что получилась. А я всегда спрашиваю: «А, что ты собственно пытался сделать?» Обычный ответ - «Не знаю, просто захотелось». Конечно, в начале должна быть идея, некий образ. Потом ее надо уже переводить на ольфакторный язык, т.е. чем она пахнет-то эта идея? И только потом надо думать какими ингредиентами, материалами этого можно достичь. А если долго этим занимаешься, то можешь уже примерно представить себе формулу и потом уже садиться за пипетки и пробирки. А так…ну развлечёшься, потратишь ингредиенты.
В качестве эксперимента…
Ну разве что! «Ой, я очень люблю пачули, дай ка я добавлю сюда их побольше». Людям нравится развлекаться с запахами, но в итоге без идеи все равно ничего не получится.… А вот если поставить задачу – уже другое дело. Один участник моей натурально-парфюмерной мастерской (Аня ведет курсы натуральной парфюмерии) захотела воплотить в запахе идею «Вечер в библиотеке». Ну делал, пробовал разные варианты, а потом решил добавить масло можжевельника с таким отчетливым ароматом копченой колбасы (смеется). И вот он капнул туда этой «копоти», которая оказалась очень густой и активной, в результате все сказали, что это уже «Вечер Герострата». Но здесь, по крайней мере, видно решение – положи можжевельника поменьше. А когда нет идеи, нет и решения.
Самый твой быстрый аромат? Идея, ты села и сразу готовый аромат
Пожалуй, было, да. С «Табачной туберозой». Я его задумывала как аромат, построенный на контрастах – зеленая горькая полынь, листья фиалки и ладан, потом они перекликаются с зелеными нотами самой туберозы и база – кастореум, пачули и табак – т.е такая нежная тубероза в окружении довольно брутальных компонентов. Эта идея была изначально, и она практически сразу получилась, и я ей осталась очень довольна. Даже не стала ничего переделывать. И, кстати, проще всего делать ароматы, построенные, как некая игра ингредиентов.
Откуда, вообще, приходят идеи?
Вот я недавно была в Рязани, в Успенском Соборе, который знаменит тем, что там внутри все отделано резной древесиной, липой, кажется, огромный такой объем резного дерева. И вот этот запах липы, ладана, воска от горящих свечей и зелени, потому что это была Троица и вся церковь была в зеленых березках, меня просто очаровал, и я сейчас работаю над таким ароматом. А бывает, когда я хочу выразить не запах, а эмоцию. Вот как это сделать, создать запах, который выражал бы чистую эмоцию? Это порой сложнее и интереснее. А бывает, появляется новый ингредиент, к примеру, абсолют тополиных почек и это тоже, как проблеск: «О! это гениально будет с туберозой!» Так что, каждый раз по-разному. На самом деле, так много всего вокруг, очень много, чем можно вдохновляться.
Длительность процесса создания ароматов – мне кажется, тот фактор, который заставляет многих бросить это дело. Пробирки же еще надо мыть, а это вообще кошмар.
Мыть пробирки как раз для меня не такая проблема, когда я работала в лаборатории, мыть приходилось гораздо больше. Помогает системное образование, научный склад ума – постановка задачи, ее решение. Опыт работы в лаборатории, опыт проведения экспериментов дал мне возможность не особенно переживать по поводу того, что у меня что-то не получилось с первого раза. Получится с десятого или с сотого. В конце концов, вы должны понимать, что отрицательный результат - тоже результат. Вот как раз, когда не получается это нормально, а получилось - это большая удача. Еще нужно иметь усидчивость…
Дисципину…
Да. Но к тому же есть разные склады характера. Некоторые любят что-то делать руками – вышивать, лепить, клеить. А я это терпеть не могу. Парфюмерия это, прежде всего, работа воображения, интеллектуальная работа. Поэтому если есть предрасположенность именно к этому, если нравится придумывать и воплощать идеи - все остальное не должно останавливать.
Сколько у тебя уже ароматов?
Я думаю около 50.
Это много!
Ну да, это за 13 лет. Хотя, я считаю, что действительно серьезные, как я это понимаю, вещи у меня стали получаться только последние 5 лет, и считаю я только их. Те, которые не тянет переделывать.
Парфюмерия для тебя это искусство или все же ремесло?
Я думаю искусство. С другой стороны…тут нет границ, как между черным и белым. Вопрос в концепции. Когда мы говорим про духи, как произведение искусства, то предполагается, что неким образом они должны занимать твое внимание. Например, ты же не можешь посмотреть на «Мону Лизу» в мобильнике и сказать: «О да, я видел эту картину и все про нее понял!». Необходимо прийти в какое-то определенное состояние сознание, нужно свободное время. К примеру, многие мои клиенты говорят, что не могут пользоваться моими духами на работе. Почему? Потому что, очень много отвлекающих моментов. Время для сосредоточения на работе или для сосредоточения на духах. А есть, с другой стороны, совсем утилитарные, функциональные вещи – крем, молочко. Я думаю, что они должны быть очень простыми. Не надо никого в данном случае нагружать условно «Мона Лизой»! Эти вещи существуют для того, чтобы человек расслабился. Хотя многие парфманьяки любят, например, духи Chanel №5, а к ним еще мыло и гель. Я бы честно с ума сошла от такой «нагрузки», но, думаю, это профдеформация… Возьми, к примеру, банную линию Santa Maria Novella. У них прекрасная концепция – мыло не пахнет альдегидами, оно пахнет лавандой. Хотя для меня, конечно лучше бы банные средства были бы вообще без запаха… В итоге, если вернуться к ремеслу и искусству, я бы сказала так – то что отличает натуральную парфюмерию от ароматерапии, это то, что сами ароматы играют прежде всего эстетическую роль.
На тебя оказал кто-то влияние? Есть любимые парфюмеры?
Любимых как таковых, наверное, нет… Я много люблю из винтажных ароматов, многими пользуюсь, но чаще всего я все-таки использую натуральные вещи. Я могу иногда, под настроение, воспользоваться разными не натуральными и не-только натуральными ароматами, но чаще всего это все-таки ниша или винтаж.
Наверно, потому что там много было натуральных материалов…
С одной стороны да, с другой, потому что там не было такого количества синтетических мускусов, которые я, мягко говоря, не люблю. Что касается конкретно ароматов, то это винтажный Tabac Blond, Ma Griffe, Jolie Madame, Miss Balmain, Cabochard. Ну, у меня такое пристрастие по группам – это винтажные кожаные ароматы и старый Guerlain - L'Heure Bleue, например.
Винтажный это какой год?
То, что у меня это, чаще всего, конец 70-х. L'Origan Coty у меня довоенный, он просто потрясающий. Но самый мой любимый это Diorissimo. Вот в нем меня даже альдегиды меня восхищают.
Ты, так Франсуа Коти – не буду использовать альдегиды и все.
Кстати, отчасти желание создавать что-то самой пошло от нелюбви к альдегидам и мускусам, а они есть в 99% современных ароматах. Наверное, причиной такой нелюбви к альдегидам была моя работа в лаборатории, альдегиды ассоциируются у меня с запахом ацетона, формальдегида, всего такого, яда, от которого першит горло и слезятся глаза. Так что то, что вышло после «5»-ки явно не моя тема.
Ты можешь сравнить себя, когда ты начинала и сейчас? Твои ароматы стали более минималистичными, что-то изменилось в формулировании ароматов?
Пока, все только наоборот. Каждый год появляется все новое и новое сырье. Ты знаешь, я как-то пытаюсь себя ограничить, но не могу (смеется). Пару лет назад появился CO2-экстракт жасмина самбака с очень явным альдегидным, ацетонным оттенком и очень отчетливой яблочной нотой. Я его купила. И все его больше нет. Я трясусь над этой бутылочной. И вот каждый раз что-то выходит – абсолют почек или отрубей и ты думаешь, не стоит его использовать, сегодня этот материал есть, а завтра его уже не будет, но остановится не возможно. Может быть, я со временем приду к какому-то минималистичному стилю. Не знаю.
Получается, что твоё хобби, переросло в профессию и теперь это приносит тебе доход.
Получается, что так
Еще у тебя есть курсы, так что многие могут почувствовать себя в качестве парфюмера, побыть на другой стороне…
Мне кажется, если есть какой-то навык систематизации информации, его можно применить к чему угодно. Поскольку я сама всему научилась, то я поняла, что могу рассказать об этом другим. С одной стороны, на моих курсах нет какой-то суперсекретной информации, сегодня практически все можно найти в сети. А с другой – это как раз отличный вариант для тех, у кого, как ты выразился, страдает дисциплина, кто сам не может поставить задачу. Поэтому я придумываю за них – сделай «теплую лаванду» или «пряные пачули». И они говорят «О, отлично!». Иногда, нужно просто направить человека в нужное русло.
Комментарии