К основному контенту

Английский пациент/Heeley и его Ophelia

Иногда возвращаешься к чему-то и думаешь "А был ли этот золотой век парфюмерии вообще?"
Никогда не понимал популярности среди Критиков этой марки, особо ни на что не претендующей, иногда, кажется, созданной для людей лишенных самокритики. По другому я не знаю, как можно надеть на себя Cardinal (***), практически ладан-солифлор, настолько мрачный и механический, будто ведет какие-то вычисления внутри себя. Но при этом Menthe Fraiche (****), противоположный ему, абсолютно дружественный мятно-мыльный аромат. Снова, вроде бы нет ничего плохого построить центр вокруг helional'а в Sel Marin (***), но собственно нет ничего оригинального - эта недорогая, мощная синтетика наоборот просится быть хорошо законспирированной. Я не понимаю высоких оценок Iris de Nuit (**), на рынке полно "ирисовых" ароматов, близких к orris root butter, например,  блестящий TDC Bois d'Iris, но версия Heeley это какая-то бледная итерация на тему, что-то среднее между ореховой пастой и жидкостью для снятия лака.  Дальше чуть лучше. Verveine (***1/2) - застывший между лаймом и бергамотом зеленый детокс, но с темным, землистым дном (полагаю, это почки черной смородины). St. Clement's (***1/2) - тугой цитрусовый колон с анималистическим углом, исходящим от нероли. Но снова портит весь график Figuier (*) - неудачный аромат листьев инжира, пыльно зеленый, испорченный дешевой молочно-кокосовой нотой, похожей на те тайваньские снеки, что покупали раньше все студенты (неужели молочную ноту нельзя сделать по-другому??). К невысоким достижениям марки можно также отнести 2 кожаных аромата. Первый это, начинающий многообещающе передозировкой гвоздики (специи) и кардамона, Esprit du Tigre (***), но быстро сводящийся в базе к спорному аккорду "соленой кожи" из мимозы, березового дегтя и амброксана. А второй  - это любимый некоторыми и непонятный мне совершенно Cuir Pleine Fleur (***), для меня почти реинкарнация Фаренгейта с этой странной идеей комбинации листьев фиалки и амбро-древесно-кожаного скелета -  аромат элегантен настолько, на сколько 80-е были элегантными. Ну и наконец, Ophelia возвращает к вопросу взлета всей этой супер-нишевой парфюмерии - является ли он результатом ее оригинальности и качества или он связан с тем, что коммерческая парфюмерия стала слишком неоригинальной и некачественной? Думается второе. Название аромата отсылает к героине "Гамлета" Офелии, погибшей, упав в бурный поток реки, и в запахе нет ничего сложного - аромат воды и цветов. Интересно другое. Следуя мнению о том, что описание смерти Офелии является одним из самых поэтичных описаний смерти в литературе, то  Ophelia Heeley - это, пожалуй, самая поэтичная метафора смерти супер-нишевой парфюмерии, на могилу которой возложили иланг-иланг, ландыши и жасмин. Покойся с миром. Аминь.
Оценка - **

Комментарии

Scentomatic написал(а)…
а потом под руку попадается Vetiver Extraordinaire, и думаешь: "все не зря все-таки..."
Alex Sumker написал(а)…
ну да)
Alex Sumker написал(а)…
хотя маля я бы к этой ультра-нишевой или селективной парфюмерии не относил бы, слишком крутая концепция.

Популярные сообщения из этого блога

Парфюм или что-то похожее на парфюм

Chanel Gabrielle

Оливье Польж в качестве хит-мейкера… Итак, что мы видели до этого: продолжение линейки Эксклюзивов  в виде Misia и Boy и фланкер Chance Eau Vive. И, наконец-то, первый уникальный запуск Chanel за последнее время. Чтобы не было как в меме «ожидание-реальность» ничего ожидать не стоит. Наверно никогда. Самое лучшее – случайно вспомнил – пошел и понюхал. И вот, что я думаю – это аромат-шутка. И знаете почему? Мало того, что Польж собрал здесь все штампы  свои и чужие (разве не это результат фокус-групп?)  от цитрусов (грейпфрут из Chance) до белых цветов (цветы апельсинового дерева, тубероза), а еще прикрутил мягкую, но супер-шлейфовую базу от Boy и  добавил фруктово-альдегидную прозрачность отцовского 1932. Под всей этой «шанелевщиной»  можно найти ноту, которая пахнет, как если бы вы застряли на пару минут на выходе из метро Павелецкая – мочой и давно нестиранной одеждой.  ****

ELDO You or Someone like You

Аромат от бывшего парфюмерногокритика New-York Times
Помните, что …

Возвращение короля!/Лука Турин возвращается в игру

Отец-основатель парфюмерной критики, создатель и соавтор легендарного "Парфюмерного Гида"Perfumes: The A-Z Guide  Лука Турин возвращается после пятилетнего молчания!
Как стало известно, в качестве штатного парфюмерного критика, с августа он начнет вести колонку в арабскомSTYLE.COM, которая будет носить название "Message in a Bottle". Турин будет освещать новинки местного и международного рынка, а так же знакомить читателей с новой классикой и нишевыми брендами. Так же стало известно, что продолжение "Гида", охватывающее период с 2008 по 2014 год выйдет в конце 2014-ого года.

review: L'Envol by Cartier

Ожидаемо неожиданный шедевр от Cartier...