petit parfum / блог о парфюмерии

Культовый в среде прожженых нью-йоркских интеллектуалов парфюмерный бренд Ulrich Lang этой осенью выпустил долгожданный Nightscape (не путать с браузером Natscape), который еще не успев выйти тоже приобрел культовый статус. И это не удивительно. С 2002 года, момента основания компании, вышло всего два аромата Anvers (2003) и Anvers 2 (2007). Для обоих Ульрих ангажировал в качестве модели бельгийского арт-дилера Роджера Сзмулевича, чья антверпенская галерея 51 (anvers по французски Антверпен) специализируется на современной фотографии. Сам Ланг при этом подчеркиивает, что все его ароматы вдохновлены современной фотографией и Nightscape не исключение. Для его визуальной основы он попросил молодого фотографа Мэта Лукари с семплом парфюма в руке объездить страну, в поисках подходящих городских пейзажей, что в общем, Мэт и сделал. Примерно с выходом Nightscape, Лиа Генгитано, основательница манхеттенской галереи Participant Inc., попросила Ланга создать парфюм для Тони Клифтона, комического...

Некоторые ароматы из коллекции Private Blend Тома Форда, что голые задницы с его рекламных плакатов: Purple Patchouli это в общем не пачули, Tobacco Vanile это, как бы сказать, не совсем ваниль, а Moss Breches не совсем дубовый мох. Удивительная вещь с его новой White Musk Collection - она действительно мускусная. Но и здесь есть фокус. Сначала, кажется, что коллекция посвящена некой интерпретации темы ноты белого мускуса (для справки: прототип этой ноты придумал парфюмер Альберто Мориллас для "Emporio Armani White for Her", использовав современный металлический характер мускусов Habanolide и Globalide совместно с бергамотом, кассисом, имбирем, древесными нотами, мятой и листьми инжира, создав запах, похожий на горячий от утюга лен), но на самом деле "white" это значит просто "белый". Pure Musk все равно, что чистый лист глянцевый бумаги, а Urban Musk это ее белый ipod, к которому вы приложили свои прокуренные пальцы. Форд при этом сконцентрировался на ...

Когда вы заходите в парфюмерный магазин, то нарываетесь на стандартный вопрос "Вы хотели свежий аромат или пряный?". Я не понимаю, ведь это явно не из-за ограниченности выбора. Хорошо, какой-то процент хотят "пряный", но 99,9 хотят почему-то "свежий"? Что это за "свежесть", за которой все гонятся? Проблему свежести озвучил в свое время Булгаков. С тех пор она стоит так остро, что видимо засела где-то на уровне архетипов сознания русского человека. Нельзя просто прийти в супермаркет и купить колбасы, необходимо удостовериться, свежая ли она? А селедка? Одному богу известно, чем ее пропитывают, что она лежит несколько месяцев в рассоле, а потом не разлагается прямо у вас на глазах. Плесневый сыр, вообще можно продавать бесконечно. И так везде. Облачившись в латы и вооружившись дубиной, россиянин вынужден изо дня в день бороться с ветряными мельницами свежести. И ему нужно хоть что-то, в чем он был бы уверен, что это 100% свежее - это он сам. Вот п...

То ли удивительное совпадение, то ли в парфюмерном масс-маркете есть закономерность, достойная дальнейшего наблюдения. 2 года назад вышел DKNY Delicious Night, абсолютно Джессика Стэм-как парфюм: милый аромат, который заставляет вас расплыться в огромной улыбке. А теперь Nina Rici повторяет тот же трюк и снова с Джессикой! Rici Rici это современный шипр, который сначала сбивает вас с ног начальной фруктовой нотой, от которой вы приходити в детский восторг, а потом оборачивается томной туберозой с явным сексуальным подтекстом. Идеальный выбор для тех, кто сначала, как Стэм рос на ферме в религиозной семье, а потом неожиданно попал в ацкий гламур.

Все больше талантливых парфюмеров прилагают усилия, чтобы двинуть замшелую натуральную/органическую парфюмерию из разряда "available only..." навстречу масс-маркету 21 века. И если так пойдет дело дальше, то уже в 2010 произойдет эдакий New Perfumery Order и надпись ECOCERT на упаковке будет такой же естественной, как и eau de toilette. Я сейчас говорю о Селин Эллена и ее коллаборации с L'Artisan. Для L'Artisan Côte d’Amour это уже второй ecocert-проект (первый был Jatamansi) и если вы являетесь истинным адептом натуральной парфюмерии, то этот удивительный гурман, сделанный из несъедобных компонентов: песка, известняка, белой глины и дерева достоин вашего пристального внимания. А если вам он показался излишне сухим, попробуйте очень похожий на него, только еще более "натуральный", чистая вода и чистый солнечный свет сбрызнутые на вашу кожу, мини-шедевр Nu Green Оливии Джакобетти для Honoré des Prés. А еще есть Patyka, Red Flower и.т.д. И у натуральной парф...

Нет ничего мужественней, чем запах розы и если вы ищете доказательство, то возьмите Rose Alexandrie из линии Armani Privé. Rose Alexandrie это настоящий триумф с двух точек зрения. Первое, с эстетической. Он идеально отображает сдержанный и сильный внутренне стиль Армани и сидит на коже, как его знаменитый пиджак с мягкими плечами. А второе, с точки зрения ольфакторной идеи. Известно, что в древней Александрии, душистые масла могли получать так: лепестки цветов опускали в медный чан с маслом, подогревали его и, пропитываясь запахом цветов, масло становилось ароматическим. Так вот, RA, кажется, полученным этим незамысловатым способом: лепестками роз, сваренными в бензоине и амбре. Удивительно также, что в коллекции Армани, Rose Alexandrie один из немногих ароматов, которому действительно применимо определение Privé.

Несмотря на кризис, наложивший свой темный отпечаток на планы некотрых парфюмеров открыть свой дом, Франсис Куркджиян сделал это, как и планировал. Теперь в Париже есть еще одно место, куда стоит зайти. По крайней мере, для того чтобы оценить индивидуальный взгляд Франсиса на то , как должен выглядить действительно "нишевый" бренд. Помимо, непосредственно, парфюмерии, в магазине можно приобрести ароматизированные браслеты, кондиционеры для белья и...мыльные пузыри. За отдельные деньги (минимум 8000 евро) можно попросить Франсиса создать для вас личный парфюм, тогда он приедет к вам со специальной "мобильной лабораторией" - чемоданчиком, содержащим около 200 ароматических семплов. А через 3 месяца, вы получите готовый аромат в специальном флаконе. Я уже начал копить...

В 21 год Оливия Джакобетти уже работала для L'Artisan Parfumeur и это, как если бы Pixar сделали инъекцию братьями Коэнами. Потому что, "нишевые бренды" создают действительно качественный продукт, что твой Van Laak, однако качественный не значит интересный. Оливия добавила L'Artisan той мощной индивидуальности, которой не хватает многим маркам. И она одна из не многих, про которую можно сказать "так делает только Джакобетти". Именно поэтому у L'Artisan есть Dzing!. Dzing! сделан, в подвластном только Оливии, "мозговзрывающем" стиле. Ведь по сути, он пахнет, как новая оберточная бумага, абсолютно безумная вещь. Но разве не такие вещи трансформируют реальность вокруг нас? *рядом с Dzing! монумент B of the Bang от Heatherwick Studio

"Perfumery, a hundred-year-old art, has taken a long time dying, but on January 1, 2010 it will be officially dead" - такое заявление сделал известный ученый/критик Лука Турин по поводу резолюции IFRA №43. В частности, Лука отметил что под запрет международной организации попал oakmoss (дубовый мох), один из ключевых компонентов шипра и все из-за того, что у одного человека на миллион, он может вызвать покраснение носа. Помимо этого, Турин предлагает отличное решение: зачем что-то запрещать, если можно предупреждать? Например снабдить "опасный" парфюм инструкцией с описанием побочных действий. Тогда, прежде чем нанести его на кожу у вас будет выбор: хороший запах или экзема. Полный текст статьи здесь .

Швед Бен Горам сначала изучал дизайн интерьеров в Торонто, потом закончил Стокгольмскую Школу Искусств, потом вовсе ушел в баскетбол, но по какой-то причине решил бросить это бестолковое бросание мяча в кольцо среди здоровых вонючих ребят и занялся...парфюмерией. И это не шутка. В Швеции он основал бренд BYREDO, а в качестве "носа" пригласил Жерома Эпинэ. Не знаю, попадал ли хоть раз во время игры Бену мяч в голову, но я не вижу другой причины, чтобы внятно объяснить зачем создан Bal d'Afrique? Этот чудовищный по силе запах, в котором ветивер умирает от сверхвысокой концентрации лака для волос.

Если бы мне предложили два варианта, поехать за грибами в лес или пойти в оперу послушать Вагнера, я бы, пожалуй, выбрал бутик «LES PARFUMS DE ROSINE» в Jardin du Palais Royal, в Париже. В связи с глобальным трендом на розы, это сейчас самое актуальное место. Пока такие монстры, как Guerlain, используя розы, производят блокбастеры для масс, владелица бренда "Les Parfums de Rosine" Мари-Элен Рожеон и парфюмер Франсуа Робер создают в чем-то наивные композиции, размером с европейское кафе. Одна из последних работ Rose Praline. В Rose Praline розы действительно мягкие, как в названии. Однако, на коже они удивительным образом превращаются в Crème de Cassis, вытекший из шоколадной конфеты. Замечательная работа, сделанная в стиле Мишеля Рудницки, где компоненты парфюма будто сварены в вине.

То, что женщины любят цветы, не значит, что они любят ими пахнуть. Возьмите Feminite Du Bois (Serge Lutens) или Eau des Merveilles (Hermes), женские ароматы, где древесные ноты играют основную роль. И это сделано не для того чтобы женщины пахли, как мужчины, а для того чтобы они пахли, как десерт. Оба эти аромата уходили от «цветочного клише», а Estée Lauder все время делала на этом деньги. Но, что-то и у них перевернулось. Они попросили Анни Бузантян, парфюмера Firmenich, помочь им сделать новый женский аромат и может, поэтому он не совсем цветочный? Бузантян воспользовалась тем, что у Firmenich есть потрясающее сандаловое дерево, которое пахнет, как сливочный крем, и еще она добавила амбру, чтобы запах из домашнего превратился в “haute cuisine” . А в итоге это десерт, который еще и подается горячим. Масс-маркет такого не переваривает и я сомневаюсь, что Sensuous пользуется большой популярностью. Хотя, это правильно, потому что женщины, которые его рекламируют, а тем более носят, тоже...

Меня тогда еще не было. В 1976, в год создания своего бренда, Sisley понадобился аромат, который бы олицетворял увлечение создателя компании Юбера д'Орнано фитотерапией, и они обратились к Жан-Клоду Эллена. Жан-Клод жил в деревне неподалеку и поэтому согласился. Сейчас, когда все "возвращаются к природе", запахам со свойствами ароматерапии, Eau de Campagne - это настоящий ретрофутуризм. Что использовал Эллена, что бы сделать "зеленый" аромат? Гальбанум. Возьмите, a scent by issey miyake , где гальбанум подается теперь, как будущее, олицетворение набирающей силу экологической концепции. Eau de Campagne лишен этого и его дизайн не имеет никакого отношения к интерьерам музеев современного искусства. В чистом виде гальбанум - зеленый , травяной, а главное, очень сухой запах. Эллена добавляет к нему свои любимые листья томата, подсвечивает цитрусовыми нотами и вот уже EdC пахнет влажным сеном, через которое пробиваются солнечный свет. В 76 это казалось чем-то новым, ...

Эссенция пачули получается методом паровой дистилляции, предварительно высушенных и прошедших ферментацию листьев кустарника и имеет запах настоящей осени: сырая земля вперемешку с гнилыми листьми, холодный промозглый воздух. Парфюмер Сельви Журдэ и Жераль Гислан превращают для Noir Patchouli этот резкий, годный для отпугивания моли, запах в нечто гурманское. Они убрали гнилостный землистый аспект, усилили древесный, добавили немного дыма, сладкий ванильный бек-граунд и получили не просто хорошую, а восхитительную теплую композицию, очень редкую по нашему времени.

иллюстрация - nechepurenka The Different Company Acqua Di Parma Chanel

Перед лицом апокалипсиса многие вещи начинают казаться абсурдными. Парфюмерия, например. Зачем она нужна? Да машины никто не покупает, как раньше, но на машине можно свалить из города во время заварушки. А духи? Максимум что можно сделать, это прыснуть ими в лицо вломившемуся в вашу квартиру вору. И то непонятно, поможет ли. Поэтому, на всякий случай запаситесь старым Герленом, он точно сработает (Habit Rouge, например). A вот, последний Герлен врядли. Да Idylle пахнет розой, но скорее подходящей, как освежитель для туалета. Или Chanel №5. Если преступник образован, по крайней мере, он на секунду отвлечется и спросит «Это что, мать твою, Шанель номер пять?» За это время можно будет ударить его чем-то массивным по голове – флаконом Gucci pour homme. Некоторые неконфликтные люди могут претвориться мертвыми. Для этого обрызгайте себя с ног до головы YSL Kouros, и преступник подумает, что вы уже как 2 дня разлагаетесь. Вот еще совет. Поставьте на входе флакон туалетной воды от Бекхема. Т...

Когда старые пирамиды рушатся, то новые не за горами. Не знаю, на сколько будет устойчива теперь «экологическая» пирамида, но, по крайней мере, она кажется наиболее дружественной из всех. Поэтому, нет ничего удивительного в появлении таких брендов натуральной парфюмерии, как Honoré des Prés. Однако чтобы стать полноценным продуктом, у «натуральной» парфюмерии слишком много недостатков: низкая диффузия, плохая перзистентность, медицинские оттенки в аромате, ограниченная палитра запахов и, на конец, высокая стоимость. Спасать положение в HdP была призвана сама Оливия Джиакобетти, легенда в парфюмерном мире. На сайте буквально написано «Оливия бросила вызов натуральной парфюмерии». Не больше, не меньше. Выиграла ли? Конечно, нет. Все недостатки остались. Да они и не могли никуда деться, они ведь фундаментальны. А что касается парфюмерных композиций, то их трудно оценить, ведь они исчезают с руки за секунду, как и ваши деньги. Chaman's Party в этом смысле более стойкий, к тому же его д...

Среди элегантной коллекции Hermès, пожалуй только Concentré d'Orange Verte не предполагает двойного толкования и должен использоваться по прямому назначению. Это классический одеколон качества Birkin, который уже имел верхнюю ноту разрешения HD, до официального появления этого стандарта. В любом случае, его должен иметь каждый, хотя бы для того, чтобы после душа, почувствовать себя не иначе, как на Кап д´Антиб.

Для своего бренда Фредерик Маль заручился поддержкой одних из самых видных парфюмеров, однако, его коллекция кажется довольно неоднозначной. Вот, например, одно из последних творений – Dans Tes Bras, вторая работа Мориса Руселя для Editions de Parfums. В отличие от Musc Ravageur , DTB развивает цветочную тему и отсылает к его же Gucci Envy (1997). В Dans Tes Bras композиция строится вокруг гелиотропина (мимозы), обернутого в какую-то странную, «горько-горелую» ноту. С философской точки зрения все, вобщем-то, правильно, но с эстетической, это выглядет так, как если бы самым прекрасным зданием в городе был бы мусоросжигающий завод. Хотя, проблема здесь (и коллекции) может скрываться в том, что если не ограничивать художника в средствах, то на выходе получится как раз посредственный продукт - дорогой, но лишенный всякого смысла.

Многие говорят: 90-ые возвращаются! А что с ними? Дикость... депрессия... психоз. Мода? Куда без нее: гранж, косухи, платформа, поларойд. Вся эта херь. Множится, как коридоры первого квейка. Этому надо соответствовать или противостоять. Для тех у кого нет сил противостоять, есть Azzaro pour Homme: он был сделан в 78 для 98-ого. Лавандовый монстр, растиражированный позже в средствах для и после бритья. Да какая разница?! Мы же собрались туда вернуться (я имею в виду 90-ые) и это не какой-то там кислотный трип эпохи рейва, это что-то похуже...

Вот возникла интересная параллель. В связи с необычной выставкой , о которой мы писали, я предположил, что открыв форточку, вы можете уже сейчас почувствовать запах рецессии. А то как же! Банки и торговые центора в срочном порядке обновляют фасады, как будто ничего не происходит. Жалко, они не умеют обновлять лица служащих, на которых все и так написано. А параллель вот в чем. На сайте питерской газеты "Парфюмания" вы можете пройти бесплатный аудио-курс для журналистов, первым заданием которого, является описание всех запахов, которые вы услышите по дороге от дома до работы. Посмотреть, как это "задание" выполнил по ту сторону Атлантики Чандлер наш Бьюр можно здесь . Так чем пахнет рецессия, Чандлер?

Работа хорошего парфюмера заключается в том, что созданный им аромат не распадается на отдельные составляющие на коже, а воспринимается, как единое целое. Также, при взгляде на картину, вы не задаетесь вопросом какие краски или какой вид грунта использовал художник, для вас важен результат. В полной мере это относиться к Bois de Paradis Мишеля Рудницки. Этот парфюм, с одной стороны, настолько классический (школа Эдмона Рудницки), а с другой, настолько абстрактный, что, оставляет в недоумении. BdP это американская версия французского Vogue: ультра-шик, полет из Парижа в Лос-Анджелес на борту Gulfstream G-550, набитого багажом Louis Vuitton. Если сравнивать аромат с живописью, то это чистой воды неоимпрессионизм. Как мелкие точки на картинах Сёра, BdP покроет вас сияющими микрокристаллами и вы будете чувствовать, как они диффундируют с вашей кожи, поднимая вас на самый верх социальной лестницы. Bois de Paradis больше, чем запах, это какая-то уже физически ощущаемая реальность. /небольшую...

Основатель и нос «Histoires de Parfums» Жераль Гислан – гедонист, путешественник, страстный любитель ноты ванили и возможно позы 69 задался почти невыполнимой целью – рассказать о некоторых ярких личностях в истории Франции при помощи парфюмерии. Что же общего во всей этой «исторической» коллекции? Ароматы хорошо сбалансированы и сделаны из материалов, качество которых, вы, как кашемир, чувствуете на своей коже. Однако, несмотря на оформление, не все работы нам понравились (возможно, из-за пресловутой ноты ванили, размером с Годзиллу). Один из наиболее интересных - 1826. Не вдаваясь глубоко в подробности, скажу, что 1826 - это год рождения последней французской императрицы Евгении де Монтихо. Эта красивая и бесстрашная женщина очень повлияла на историю Франции (без нее не было бы как минимум войны с Пруссией, краха Второй Империи и моды на сильно открытое декольте). Ею он и вдохновлялся, работая над этим парфюмом вместе с профессоршей ISIPCA Сельви Журдэ. Этот мускусный аромат с цветоч...

Трагедия любого любителя парфюмерии, если он еще не умер от голода, живущего на одну зарплату где угодно за МКАД – это невозможность попробовать редкий аромат, не потратив при этом зарплату целиком. Но что делать, когда скудный ассортимент сетевых магазинов перенюхан вдоль и поперек, и сотый поход туда не сулит ничего нового, кроме болезненных взглядов похудевших секьюрити? Выход есть, и он, как всегда не там, где был вход, а скорее из окна, т.е. покупать семплы парфюмов в Интернете. Идея не нова, но всегда вызывала скорее нервозность при мысли о работе почты России: не понюхают ли они раньше, чем я? Опыт показал – бояться не стоит, а эмоции, при вскрытии очередной бандерольки, гораздо больше моего желудка. Если вы совсем не в курсе, то семплы - это миниатюрные стеклянные бутылочки объемом 1 - 1,5 мл. Бутылочку можно вылить на себя за раз, а можно (как я) растянуть на полгода. Где их покупать, подробнее описано здесь . На прошлой неделе мне пришел набор из 12-ти семплов пока мало извес...

Все-таки магия в искусстве появляется тогда, когда за ее созданием стоит истинный мастер. В данном случае, Морис Русель берет корень сельдерея, разрезает его и сбрызгивает жженным сахаром, рождая запах, похожий на предвкушение, которое могли испытывать фанаты Майлза Дэвиса, перед выходом его на сцену, в темных прокуренных клубах 52-й улицы в Гарлеме. Вы еще не слышите саму музыку. Музыка начнется, когда парфюм достигнет вашей кожи.

Для Rose Poivrée Жан-Клод Эллена использовал дорогущий абсолют дамаской розы, тяжелый и темный, как вторая волна кризиса. Если бы этот парфюм попробовал сделать, например, Бертран Дюшафур, то, нанеся его на себя, можно было бы без замедления ложиться в гроб. Однако Эллена известен тем, что убирает все темные углы со своих работ, придавая им эфемерную легкость и прозрачность. Или, как в данном случае, придает обычным ароматам кулинарные оттенки. В буквальном переводе Rose Poivrée – перченая роза, но это скорее относиться к его компонентам. Rose Poivrée на коже проходит различные метаморфозы: он может пахнуть винным уксусом, либо запахом теплой сладкой выпечки, идущим с черного входа pâtisserie, или вовсе необъяснимо притягательным зловонным ароматом. Благодаря использованию сивета, он работает также мощно, как двигатель с двойным турбонаддувом в Porsche 911. Да что там, он словно горит на вашей коже!

illustrator-nechepurenka Бонджорно, друзья! В заключительной части трилогии «Превращение в молекулу» я, по идее, сам должен был в нее превратиться, но так как этого не случилось, я продолжу. Вам известно, что в парфюмерии широко используются масла, полученные из цитрусовых, различными методами. Что касается синтетических компонентов, то одним из самых популярных является nootkaton, ключевой компонент грейпфрута, используемый, как фруктовая нота. Причем, это очень дорогая синтетика, получаемая из побочных продуктов переработки цитрусов, и лишь один из изомеров имеет запах – это (+)-(4R,4aS,6R)-nootkatone. Любителям «зеленых нот» может быть интересно, что их причиной является cis-3-hexenol. Эта синтетика изолируется из перечной мяты, обработанной методом ректификации, и имеет запах свежескошенной травы. Такой же запах имеет и свежескошенная трава. D&G Light Blue содержит цис-три-гексанол, для иммитации запаха зеленых яблок Гренни Смит. Мы уже говорили о hedion'е, молекуле, к...

patchoulol Бон суа, дорогие друзья! Итак, теперь, что касается древесных ароматов, которые мы все, конечно очень любим, так как сами несколько миллионов лет назад слезли с деревьев и пальм. Сегодня, одной из самых используемых молекул остается Iso E Super (известный, как "флоралайзер"), который некоторым напоминает запах кедра, а кому-то мерещиться мускусный оттенок. Решать вам. Fahrenheit от Dior (1988) содержит 25% Iso E Super, а Perles de lalique от Lalique (2007) - 80%. Однако, вот, что интересно. Iso E Super содержал в себе 5% "примеси" (impurity), которое имело порог слышимости запаха в 100000 раз меньше, чем основной компонент. В 1999 году команда Филипа Крафта из Givaudan изолировала эту примесь и, оказалось, что в ней есть аналог Iso, который имеет такой же порог слышимости запаха, но при этом пахнет лучше! Этот новый каптив от Givaudan получил название Georgywood, и стал большим хитом. В отличие от кедра, сандаловое дерево оказалось гораздо более изворо...

alfa-damascone Те, кто смотрел "Район №9", знает, что не стоит быть слишком фамильярными с неизвестными вещами. А к парфюмерии и, в особенности, к производителям вкусо-ароматических добавок сегодня слишком высокие требования: человек должен съесть нечто бесформенное со вкусом паэльи или должен пахнуть, как новое здание Нормана Фостера. Ну что ж, производители бросают вызов органическим химикам и парфюмерам, а те в свою очередь пытаються найти новые молекулы. В 50-х, с изобретением газового хромотографа, химикам стало проще извлекать (изолировать) нужные им молекулы из компаундов, полученных разными методами (дистиляцией, растворением, и.т.д.). Это сразу дало свои плоды. В начале 60-х компания Firmenich представила Hedion, сложный эфир, изолированный из жасминового масла. Hedion (methyl dihydrojasmonate) дает теплый цветочно-жасминовый запах и впервые был примен Эдмоном Рудницка в Dior's Eau Sauvage в 1966. С тех пор, это одна из самых популярных молекул. Например, в 1...

Создавая бренд The Different Company, Жан-Клод Эллена и Тьери де Башмакофф (а позже и Селин Эллена) подошли к делу с такой бескомпромиссностью, что все ароматы, вышедшие с тех пор, доживут и до 2100. Османтус это вечнозеленый кустарник, произростающий в Азии. Его цветки некоторые добавляют в чай, понятия не имея о существовании дарджилинга. Так же и в парфюмерии, некоторые создают дешевые сладкие цветочные композиции, понятия не имея о существовании османтуса. Жан-Клод Эллена утверждает, что использует абсолют османтуса в виде масла (butter) и вы чувствуете на коже его качество, кремовую текстуру и объем. Не знаю, как ему это удалось, но Osmanthus пахнет теплым влажным весенним воздухом. С одной стороны, этот запах абсолютно естественен, но с другой, абстрактен на столько, что вам не принадлежит.

Какие удовольствия могла испытывать женщина в 96-ом? Если это Pleasures for Women от Estée Lauder, то мне не хотелось бы туда вернуться. Все потому что Pleasures это, как если бы вы сидели за дешевым столом из MDF в Баскин Робинс, выпивая при этом один за другим 10 клубничных коктелей. Согласитесь, удовольствие из разряда тошнотворных.

- привет Франсис! - привет, чувак! - как дела? - да, как и у всех сейчас…сам понимаешь… - слушай, говорят, ты ушел от больших парней? - да, есть такое дело. Вот хочу свой Дом открыть. - а что так? - честно? достало! сделай, как у того или как у этого. чтоб запах нравился детям, но в то же время, пользовался спросом и у стариков…надоело… - понимаю тебя, чувак. - хочется делать что-то для удовольствия, для друзей, а не для фокус-групп… - это точно. Для меня что-нибудь сделаешь? - так тебе вроде нравиться For Him, Narciso Rodriguez? Это я сделал! - знаю, я им и пользуюсь щас, ты там потрясающе поработал! - спасибо. Только не носи его в лесу, я навалил туда столько мускуса, что потом от самки оленя не отделаешься (смеется)! - спасибо за совет! Ты знаешь, когда я его нюхаю, мне кажется, он пахнет серым графитом на бумаге Fabriano Artistico холодной прессовки? - ...ЧЕГО??? ладно, я пошел мыться, звони еще! - ага…ну, пока! - пока! * данный разговор является чистой воды вымыслом и никогда не с...

В нашу эпоху вскрывшихся махинаций, многим хотелось бы выйти из игры с чистыми руками (о совести нет и речи). Однако, если такой возможности нет, попробуйте хотя бы создать данный образ. Не знаю, поможет ли в этом ваша PR-машина, но вот эта штука точно поможет. Я сейчас говорю о новом маскулине от DKNY - DKNY Men. DKNY Men олицетворяет собой (ольфакторно, конечно) процесс похода в прачечную. Сначала вы приносите туда свою грязную рубашку (top notes), потом вашу рубашку кладут в стиральную машину и стирают (middle notes), а потом вы одеваете на себя чисто выстиранную и выглаженную, но немного влажную от пара, рубашку и идете на очередное собрание The Bilderberg Group (base notes). Нет, в том, что вы пахнете изуверской чистотой, нет ничего плохого, сам процесс ее достижения, вот, что ужасно.

Иллюстратор - nechepurenka В жизни, конечно, полно абсурдных вещей. Взять хотя бы игру Crysis . Там вам дают супернавороченный костюм, в котором надо прятаться пол игры в кустах. С таким же успехом, можно было бы пойти на войну в тройке от Brioni . В парфюмерии дела не лучше. Например, так называемая " нишевая парфюмерия". Где еще вам предложат химический аромат с идиотским названием за бешенные деньги? Тоже самое вы можете купить от Benetton , только вам не придется для этого брать кредит на 5 лет. И все потому, что человек не хочет "пахнуть, как все". Лучше он будет пахнуть нафталиновым шкафом своего дедушки, да так что выбьет этим на совещании лишний процент от продаж. "Неизвестное название неизвестного тут бренда " - вот что подогревает наше тщеславие. Да они неизвестны только потому, что у них нет денег на рекламу, но у них также нет денег на хорошего парфюмера, поэтому ароматы им создает Вупи Голдберг. Называть такие бренды , как TDC или Frede...

Вчера от жары мне туго пришлось в туалете. Однако пока я потел и тужился, из головы начали лезть всякие мысли. Например, я подумал про Terre d'Hermes. Я думал: почему же все-таки так много восторженных рецензий и отзывов, но при этом Terre d'Hermes не шедевр? Из 100 он выбил всего 99? Он самый продаваемый маскулин во Франции, так в чем проблема? Возьмем признанные шедевры. Chanel №5 - слишком альдегидный, Angel - слишком сладкий, Rush - слишком синтетический. Т.е получается шедевр - это продукт радикального подхода в творчестве. Дайте мне выбор между клетчатыми рубашками Comme des Garcon's и уютным старым кашемировым свитером, я выберу последний. Просто мне в нем комфортней. И я не буду чувствовать себя клоуном в глазах моей любимой собаки. Но как же тогда мы пойдем вперед, если будем с усердием прилежного первоклассника перерисовывать из раза в раз вон тот гипсовый вазон? Что делать если радикальное = неносибельное, а простые образы уже приелись? Мой ответ таков: купите ка...

Вдыхать аромат H.M. Hanae Mori все равно, что плавать в море различных компонентов: вот вам ирис, вот жасмин, вот роза. Хотите ваниль? Получите. Может бобы тонка? Они тоже у нас есть. Больше 50 различных компонентов. Такой парфюм должен быть сбалансирован с такой точностью, с которой работают инженеры BMW. Однако когда "сок" разгоняется, подвеска становиться чуть жестче и вы уже не пахнете, как ванильный пудинг. А жаль.

Для чего эти ребята в Голливуде снимают такие фильмы как "Люди Х. Начало. Россомаха" или "Бетмен. Начало"? Либо им нравиться слово "начало", либо чтобы после уже снятых 5 продолжений, вернуться , к тому месту где они совершили ошибку, когда начали все это снимать. Не исключено, в скором времени мы увидим Chanel Cristalle.Origins (Шанель Кристал.Начало). А пока у нас есть оригинальный Chanel Cristalle (1974) и его продолжение Chanel Cristalle Eau Verte (2009). Продолжение ли? Энри Робер, конечно великий, парфюмер. Сейчас его Cristalle читается как шедевр эпохи раннего Возрождения: искрящееся на солнце море с картины Сассетта "Замок у озера". Нужно ли это реинтерпретировать? Вы правильно подумали. Жак Польж пошел в другом направлении. И хотя в центре он оставил жасмин, его Cristalle Eau Verte играет другими красками. Он также "рисовал" свой парфюм яичной темперой, как Сассетта, только не стал его полировать в конце до сверкающего блеска...

«Аромат, который наиболее интересно было создавать, был Bois de Paradis. На процесс создания ушло 2 года, 300 проб, это был действительно потрясающий вызов мне. Прежде чем начать работу над ним, в голове я уже имел достаточно точное описание аромата. Совершенно простая идея, как мне казалось, соединить мои любимые ингредиенты в гармоничную композицию: кедр, дикую розу, экзотические фрукты и вкус замороженного каштана, чуть не свела меня с ума! В результате, я был уже на грани того, чтобы вообще отказаться от этого дела. Но постепенно, решение пришло, благодаря исследованию новых компонентов, которые шаг за шагом решили мою проблему, вплоть до финального результата» - так описывает Мишель Рудницка, создание одного из лучших ароматов, которые можно купить за деньги.

Рафинированная английская марка Burberry известна прежде всего своими тренчами. Они видимо полагают, что тренч такая же неотъемлемая часть имиджа Старого Света, как овсянка. Брызнув на блоттер новый аромат THE BEAT for men вы сразу почувствуете, что тренчи и овсянка в современной Англии не более, чем миф. THE BEAT for men это циничная копия Kenzo Air Мориса Роселя. Только там, где Росель пытается решить креативную задачу: заставить ветивер набрать воздуха и взлететь, парфюмеры THE BEAT for men нагло пропускают его через кондиционер с ионизатором, для чего используют цитрусовые ноты по качеству сравнимые с теми, что использованы в вашем геле для душа. Гаитянский ветивер Мориса Роселя это запах улиц, погруженного в неон Токио. Ветивер от Burberry это запах офисов в районе Вест-энд. THE BEAT for men не пахнет ни чем, что имело бы отношение к Англии. С другой стороны, кому какое дело, если не знать, что автором данного аромата является Оливье Польж.

Настоящее искусство обязательно должно что-то вызывать. Например, правильно записанная перкуссия вызывает у меня слюноотделение. Отличная еда? Само собой. Отличный парфюм? Не вопрос. Хотите достигнуть того же эффекта? Серьезно? Тогда потратьте последние деньги на Dior Homme. Парфюмер Оливье Польж сработал как Сантьяго Калатрава: придал неподвижным формам свойства текучести. Под формой я понимаю ирис, который в обычной жизни пахнет сухими корнями, пролежавшими всю ночь на лице актрисы 20-х годов. Польж сделал ирис текучим, как шоколад, объемным как материал. Хотите выглядеть элегантно - не покупайте китайский кашемир за 100 баксов, достаточно Dior Homme.

Сегодня даже для того чтобы продать трусы, необходимо быть с кем-то в коллаборации . Парфюмерная индустрия не исключение. Однако эти ребята смотрят на вопрос шире. В 1998 г. исполин рынка IFF ( International Flavors & Fragrances ) вступил в коллаборацию не с кем нибудь, а с самой NASA . Тогда , в 98, они отправили на шатле Discovery в космос вместе с астронавтом Джоном Гленом своего вице-президента доктора Braja Mookherjee , но не потому что он их достал, как вы подумали, а для исследования методом микрогравитации , нового космического компонента для парфюмерии. Для чего тот взял с собой кустик с розами. В результате получился новый ингридиент , котрый был назван Zen , нота космической розы. Когда доктор Braja Mookherjee вернулся на Землю, он передал данный компонент парфюмеру IFF Натали Лорсон , а та не долго думая, интегрировала его в парфюм с одноименным названием. Оригинальный Zen , от Shiseido вышел в октябре 2000 г. С тех пор мир узрел уже две реинкарнации ...

Что будет привычным в будущем, так это ходить в парфюмерные галереи и Клоду Моне, возможно, придется потесниться. А пока пионером в этой области выступила галерея Reg Vardy Gallery , что в Сандерленде , Англия. Выставка называется ‘ If There Ever Was : An Exhibition of Extinct and Impossible Smells ’’ и состоит из 14 запахов, которые никогда не существовали или перестали существовать. Запахи варьируются от запаха солнца до запаха ядерного взрыва, от запаха исчезнувших с лица Земли растений до запаха Коммунизма. Куратор Роберт Блексан придумал для каждого запаха историю и, похоже, новую историю для парфюмерной индустрии. Ну, а если у вас нет возможности посетить данную выставку, то это не так страшно. Уже сейчас, открыв форточку, вы можете почувствовать запах экономической рецессии.

В 2006 году в Metropolitan Museum of Art, New York прошла выставка современного китайского художника Cai Guo-Qiang'а, где тот делал потрясающую вещь: выстреливал черным порохом в чистое небо, тем самым создавая живую, динамичные картину. Однако, вряд ли он догадывался, что того же эффекта он мог бы достичь в 2002 году, если бы воспользовался только вышедшим тогда М7 от YSL. Монстро парфюмерии Альберто Мориллас и Жак Кавальер, создали запах горящий резины, запах рабочего, укладывающего руберойд на крыше MOMA. Брызните его на себя и вы немедленно почувствуете этот ольфакторный аналог перформанса Cai Guo-Qiang'а: надвигающееся на вас из чистоты черное облако апокалипсиса.

Для тех, кто читает о парфюмерии или в какой-то мере ей увлекается (наравне с фистингом , например) не может быть не известно имя человека, который после случайной встречи в поезде с ученым Люкой Туриным , стал амбассадором от парфюмерии, пропагандирующим это искусство на всех континентах. Его зовут Чандлер Бер , парфюмерный критик The New York Times . Именно благодаря ему, вы поймете, что парфюмы пахнут совсем не так, как об этом написано в рекламных релизах . И если вы думаете, что в ваш парфюм добавили настоящей кожи, то глубоко ошибаетесь и это скорее синтетическая молекула isobutylquinoline , а мускус давно не добывают из желез мускусного оленя, а используют, например Muscenone . В свою очередь, отметим, что хотя синтетика в парфюмерии вещь обычная (без нее она не стала бы искусством), синтетику в виде одежды носить на себе мы категорически не рекомендуем.

Все таки и в парфюмерии есть свои трендсеттеры. Не успел Жан-Клод Эллена (парфюмер Hermes с 2004 г) выпустить дынно-перцевый Un Jardin apress la Mousson (читай Э Жарда апре ля Муссон), как еще один гений от парфюмерии Мишель Рудницка (сын Эдмона Рудницки, бывшего парфюмера Hermes) тоже вдохновился данным фруктом. Парфюм называется Emotionelle и выпущен нишевым домом Perfums DelRae, который распологается в Сан-Франциско. Напомним, что Мишель работает там с 2000 г. Не знаю умеет ли Мишель Рудницка выбирать дыни на базаре, но говорят, что если по ней постучать и звук будет глухой, то дыня спелая. Проверить на сколько он был бы эмоциональным, если бы ему подсунули неспелый фрукт мы, к сожалению, пока не в состоянии.