К основному контенту

review: Diptyque, Eau de Lavande


Оливия Джиакобетти возвращается...

Если мысленно вернуться в парфюмерные  "нулевые" (о, господи, 15 лет назад!), и попытаться перечислить имена парфюмеров, которые тогда гремели, я уверен некоторые из них для вас всегда будут стоять особняком. Когда я думаю про свои любимые ароматы, не так много имен всплывает в голове - не так много необходимо для счастья, да?
Я помню, как Оливия Джиакобетти была еще "rising star" и ее работы для Diptigue (Philosykos, 1996) и L'Artisan Parfumeur (Premier Figuier, 1994 и Dzing, 1999) были просто "мозговзрывающими" (возможно на фоне "люкса", но нет), иногда мне кажется, что все, что делает Оливия является "чистым потоком любви", что вполне может объяснить их вневременное качество.



Оливия Джиакобетти
Парфюмерия сейчас является огромным шумом, от которого иногда хочется отделаться, хотя бы легким испугом. Но Оливии (и все ее творчество абсолютно некоммерческое) удавалось создавать такие вещи, как Nu Green (2008) для Honore des Pres - попробуйте послушать его в час пик  на оживленной улице среди машинерии людей и железа большого города - как все равно, что поймать солнечного зайчика в аду.
Я думаю (нет я знаю), что Eau de Lavande был для меня чисто интуитивным открытием, как все равно, что кто-то берет вас за руку и ведет в то место, где вы должны быть. Лаванда один из самых сложных материалов для парфюмера - очень комплексный, очень натуральный и... очень затасканный. Может быть, что-то настолько не оригинальное, как лаванда? Но попробуйте воссоздать запах лаванды и у вас не получится. Не потому что, вы не обладаете талантом, а потому что  мастерство проявляется там, где не надо скрывать шумом его отсутствие.
Я никогда не встречал до этого что-то, что звучало бы, как Eau de Lavande. Я назвал это "парфюмерная интерференция" (мой термин). Я знаю, что ноты могут идти друг за другом или они могут быть единым целым. Но я не встречал чтобы ноты были единым целым и в то же время пересекаясь, рождали новые смыслы. Как если бы вы могли видеть источник звука, но и интерференцию волн одновременно. Не так много источников (компонентов) в этом аромате - кориандр и мускатный орех и лаванда доминируют, кожа, ваниль, дерево - скорее вторичные ноты. Я могу догадаться, что гедион является тем "усилителем", что заставляет все "жить".
Eau de Lavande является примером французской парфюмерии в ее величии - лаванда отсылает к истории Грасса, анималистический эффект -  к великому парфюмерному прошлому, сложное "винное" качество - суть всего французского. Кто-то заметил, что это "неносибельный аромат", но сколько носибельных ароматов у меня дома, которые я не ношу??? Любовь делает его носибельным.
Оценка - *****

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Жан-Клод Эллена/"Дневники парфюмера"

Выходит новая, уже третья книга парфюмера Hermès Жан-Клода Эллена "Дневники парфюмера". К сожалению (для меня) на французском, но думаю каждому, не равнодушному к теме, будет интересно узнать, о чем думает Эллена при создании своих ароматов и из чего рождается этот стопроцентно узнаваемый стиль главного на сегодняшний день мастера интеллектуальной парфюмерии. Отрывки здесь . Заказать можно здесь .

Возвращение короля!/Лука Турин возвращается в игру

Отец-основатель парфюмерной критики, создатель и соавтор легендарного "Парфюмерного Гида"   Perfumes: The A-Z Guide   Лука Турин возвращается после пятилетнего молчания! Как стало известно, в качестве штатного парфюмерного критика, с августа он начнет вести колонку в арабском STYLE.COM , которая будет носить название  "Message in a Bottle" . Турин будет освещать новинки местного и международного рынка, а так же знакомить читателей с новой классикой и нишевыми брендами. Так же стало известно, что продолжение "Гида", охватывающее период с 2008 по 2014 год выйдет в конце 2014-ого года.

FRAGRANZE 21 (2023) Парфюмерная выставка

  С 15 по 17 сентября пройдет долгожданная парфюмерная выставка во Флоренции, темой которой станет иссследование нашего восприятия ароматов через различные медиа