PETIT+PITTI/Антуан Ли, интервью

Парфюмер Антуан Ли (Antoine Lie) побывал на Pitti, представил два новых совместных аромата c итальянским брендом nu_be - Сера [S] и Ртуть[Hg] и рассказал о кризисе французской парфюмерии и отсутствии боязни быть известным...

Два новых аромата для nu_be - Сера и Ртуть – снова сделаны в коллаборации с Вами, и снова там можно обнаружить довольно странные ноты - металл, неон, а для Blood Concept Вы пытались воссоздать запах крови?

Я  люблю экспериментировать, но что касается крови или вообще жидкостей, присутствующих в человеческом организме - это же абсолютно естественные, природные вещи и мне нравится использовать это в моих работах , это есть мое понимание парфюмерии. Что до ноты металла, то да, я часто ее использую, потому что это одна из моих любимых нот

Аниш Капур, инсталляция из стали

Антуан Ли об аромате Ртуть[Hg]: "...комбинация неонового света, движущихся прозрачных поверхностей и металлических конструкций. Словно зеркало, которое увеличивает и искажает реальность..."

Я вспомнил Ваш аромат Sécrétions Magnifiques, наверное первый парфюм, в котором использовались ноты спермы и крови. Это действительно была революционная вещь, настоящая нишевая парфюмерия.

Парфюмерия для меня это искусство. А что такое настоящее искусство? Это произведения, которые прежде всего вызывают в нас определенные эмоции, неважно какие - отрицательные или положительные. И Sécrétions Magnifiques это как раз пример чистого искусства, его можно любить или ненавидеть. У него нет какого-то промежуточного положения. Он всегда вызывает некую реакцию при знакомстве и именно этого я добивался.

С другой стороны, это наверное один из единственных примеров чего-то радикального во французской парфюмерии за последнее время. И здесь на выставке и в целом, можно заметить, что Франция давно не является лидером креативного в индустрии. Этот центр явно сместился в другие страны - Америку, Италию, Германию, Швецию...

Согласен. И это главная проблема во Франции - инертность мышления...

...даже очень интересные работы Матильды Лоран для Cartier кажется мало кто заметил... 

Если в целом посмотреть на главные запуски Guerlain или Chanel - это абсолютно коммерческие вещи. Взять к примеру La Petit Robe Noire или Blue de Chanel...Если вы разложите Blue de Chanel на газовом хроматографе, то очень удивитесь - там всего понемногу из разных парфюмерных хитов прошлого...

Марк Ротко

Антуан Ли об аромате Сера [S]: "...словно вулканический огонь: разливающийся, пузырящийся, истовый, опасный, превращающий атмосферу в сюрриалистическую картину из коричневых, желтых, охристых и темно красных цветов..."

Вы, кстати, сами ушли из большой компании, теперь в Takasago... 

Да я ушел и Givaudan и причиной было то, о чем мы уже говорили. Это большая корпорация, от первоначальной идеи аромата, пока он пройдет маркетинговый отдел , фокус-группы и.т.п. ничего не остается. Там не был о никакой свободы творчества. А Takasago маленькая компания, там нет этих проблем и они позволяют мне заниматься независимыми проектами, например для Puredistance или Nu_be

Раньше парфюмеров назвали "призраками", теперь многие, в том числе Вы, считаетесь рок-звездами парфюмерии, вас у знают, многие стали частью музейной жизни, я имею ввиду выставку Чандлера Бера и не только... Представляете себя в будущем, например, на обложке журнала?

Почему нет? Я к этому отношусь абсолютно нормально и считаю такое развитие правильным. Я люблю говорить о парфюмерии и совершенно не боюсь высказывать свое мнение. А вот то, что абсолютно не правильно, то что меня глубоко задевает, это когда известный и уважаемый журнал (WWD - прим.) печатает информацию о выходе нового аромата и называет всех людей кто над ним работал, кроме парфюмера!? Кстати, по поводу журналов. В России выйдет в сентябре проект журнала Garage, где я и другие парфюмеры разработали специальные ароматы к известным картинам. Они даже сделал и слепки наших носов. Обязательно почитайте!