Я встречаюсь с Яном в рамках Instyle Beauty Bar, где он лично представлял свои ароматы, читал лекцию и даже подготовил небольшое видео о России. Мы встретились за несколько часов до мероприятия в ЦУМе, у небольшого корнера Puredistance. По ходу в кафе я спрашиваю Яна, как он относится к блогерам. Он говорит, что это очень важно, когда люди пишут о чем-то со страстью, хотя иногда и не совсем правильно. «На самом деле это безумно тяжело» - отвечаю я – «многие начинали, но так и оставили это неблагодарное занятие». Ян соглашается и говорит, что знаком еще с Сергеем Борисовым, с которым иногда переписывается. Ян признается, что с собой у него новый аромат, который выйдет только в декабре. Аромат носит рабочее название «Black» и его концепция несколько отличается от предыдущих ароматов.
- Что за концепция?
- Я подумал о том, что многие вещи сегодня стали слишком научными, рациональными. Если все пытаться анализировать, пытаться разложить по полочкам, можно легко разрушить самое главное – красоту. Представьте что вы сидите в опере и вместо того чтобы наслаждаться музыкой анализируете ноты? Нонсенс. Так же и с парфюмерией. Эта идея легла в основу Black, идея чего-то мистического и загадочного.
Ян достает небольшой флакончик с ароматом. На флакончике красуется надпись Takasago. Парфюмером для нового аромата Ян выбрал небезызвестного по своим работам для ELDO Антуана Ли. Я слушаю аромат и замечаю, что Ян был все время в нем.
- Да вы правы. Я тестирую его. Это самый первый скетч. Когда я вернусь в Париж, меня будут ждать еще три варианта.
- Аромат получился достаточно маскулинным.
- Да, мужской, но при этом обладающий классической элегантностью, которая понравится и женщинам.
- В начале он кажется простым, но это явно обманчивая простота. Аромат многоуровневый, сложный.
- Это то, чего я добивался – определенной мистики, загадки. Мы даже ноты не будем указывать, когда аромат выйдет. Это тоже часть концепции.
- Часто это и не имеет никакого смысла.
- Это точно. К тому же аромат никогда не распадается на отдельные элементы. Все равно, что пытаться угадать вкус блюда по его компонентам.
- До этого вы долго работали с Анни Бузантян. Расскажите немного об этом
- Да, и до сих пор мы работаем вместе. Она сделала 3 аромата для меня, I, Antonia и последний Opardu. Для меня разработка концепции занимает несколько месяцев. И потом я даю парфюмеру абсолютный карт-бланш - столько времени, сколько ему необходимо и никаких ограничений в бюджете. Абсолютную свободу. И именно так я работал с Ани. И также с Роже Давом (он сделал аромат M). Потому что для меня очень важно, чтобы такие мастера, как они не имели ограничений при создании ароматов.
- Ароматы Анни кажутся очень личными.
- Да особенно I и Antonia. I был первым ароматом, который Анни сделала для себя. Я помню, насколько она была удивлена, когда я пришёл к ней с концепцией своего первого аромата, и она абсолютно совпала с тем, что она сделала для себя! Так что она отдала этот аромат мне. А второй был Antonia, который являлся трибьютом моей матери. Антония это ее имя. И снова случилось удивительное совпадение. Оказалось, что Анни создала аромат с таким же именем для себя, в тот день, когда получила статус мастера-парфюмера. По сути это был аромат на один вечер. Но когда я попросил ее сделать для меня второй аромат и объяснил, что он посвящен моей матери, которую зовут Антониа, показал ей ее фото и описал характер, у нее заняло некоторое время чтобы переформулировать свой аромат. И так он вышел. Это было забавно.
- Antonia очень яркий аромат …
- Я вспоминаю, как моя мама всегда появлялась, она выглядела словно голливудская актриса. У нее был жесткий характер. Но потом, в конце концов, дома она становилась мягкой, покладистой. И Antonia сочетает в себе эту жесткость и яркость в начале, с более мягкими, нежными нотами в базе.
- Кстати, об Opardu. Я помню первое впечатление после знакомство с ним, было ощущение, что этот аромат точно не из нашего времени.
- Вдохновением для меня послужил фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже» - Париж 20-х, belle époque, чувственность той эпохи. «Pardu» с французского значит «потерянный». И основная идея аромата была в том, что вы будто растворяетесь в том времени. Да, получился классический аромат, с очень ностальгической нотой.
- Вообще, если посмотреть на рынок в целом, бренд Purdistance выглядит уникальным явлением. У вас всего четыре аромата за 11 лет. Сегодня многие известные нишевые бренды помимо основной линейки ароматов, создают дополнительную, не меньше чем основную, потом еще одну, еще и так до бесконечности…
- Маркетинг…
- Согласен. Но это же невероятное количество ароматов. Я все время думаю, как парфюмер может работать над таким количеством за раз и при этом создать что-то действительно интересное.
- Да, это все равно что работать, словно машина. Возьмите, к примеру, Chanel, классический Дом. Сколько ароматов они выпустили. В целом не так много. Но это за почти 100 лет! И для меня этот вопрос принципиален – важно не количество, а качество. Ведь если ароматов слишком много, вы просто технически не успеваете оценить их красоту! Я помню, как десять лет назад, когда мне пришла в голову идея Purdistance, я вообще ничего не знал о парфюмерии. Но уже тогда для меня было удивлением, как люди выбирают ароматы? Ведь духи, они рассказывают о чувствах, пережитом опыте. Но чтобы это понять требуется время. Но когда вы сталкиваетесь с обычным сетевым магазином, где на полках стоят сотни ароматов – это нереально. Возможно по этой причине, я создавал свой бренд, как в старые времена. И надеюсь, у меня получилось.
- Как вы думаете, парфюмерия сегодня возвращается к своим корням – предметов роскоши, вещей не для всех. Или наоборот – уходит в масс-маркет?
- И да, и нет. Когда я начинал, нишевая парфюмерия только развивалась. Сегодня многие в «нише» только по одной причине – по которой существуют и большие бренды – деньги. Многие нишевые компании стали принадлежать корпорациям – Jo Malone принадлежит Эсте Лаудер, но многие до сих пор думают, что это маленький, нишевый бренд. В целом, я не думаю, что парфюмерию ждут глобальные изменения. По-прежнему, будут небольшие прекрасные нишевые бренды. Но 99% останется за масс-маркетом.
- Вообще ситуация с нишевой парфюмерией сегодня очень занятная. Лет десять назад себе невозможно было представить, что сегодня мы будем иметь настоящую нишу, ненастоящую нишу…
- Дешевую нишу…
- Да, дешевую.
- Знаете почему? Технически стало гораздо проще производить ароматы. Поэтому многие стали задумываться - почему бы им не сделать свой собственный. К тому же интернет упростил продвижение бренда и коммуникации с потенциальным клиентом в разных уголках мира. Раньше такие корпорации как Givaudan даже не стали бы рассматривать небольшие компании в качестве клиентов. Теперь даже вы можете заказать у них хоть 20 ароматов.
- Ну, у меня есть парочка своих. Понятно, что создавая аромат не возможно просто смешать компоненты, важно иметь четкую картинку в голове…
- Опыт.
- Да, опыт. Поэтому, мне кажется важно не только сама идея, но и выбор человека, который смог бы ее воплотить. Выбор правильного парфюмера.
- Ну, на самом деле, я не пытался искать специально кого-то для воплощения своих идей, не занимался какими-то мучительными исследованиями, как это делают, к примеру, в Америке. Все скорее было достаточно естественно, органично. К примеру, Антуана мне посоветовал человек, который меня познакомил и с Анни Бузантян.
- У вас были какие то любимые бренды, что-то на что вы ориентировались когда создавали Puredistance. Расскажите о своем личном парфюмерном опыте.
- Как я уже говорил, до создания Purdistance я практически ничего не знал о парфюмерии, ни о нотах, ни о каких-то техниках. У меня была просто концепция, которой я старался придерживаться. Все было построено на доверии к парфюмеру. И на самом деле, я до сих пор стараюсь соблюдать некоторую дистанцию. Мне кажется, чем меньше я знаю всю внутреннюю кухню, чем меньше я концентрируюсь на технических деталях, тем лучше получается аромат. Что касается предпочтений? Grossmith очень интересный английский бренд, я знаю его создателей, очень уважаю этих ребят. Мне близка концепция Clive Christian. Про Chanel я уже говорил – я долгое время был поклонником их Antaeus, пока его не переформулировали. Но, не смотря на это, Chanel тоже остается для меня примером.
- Кстати, как вы относитесь к появившемуся в последнее время тренду копирования большими брендами идей «ниши»? По-моему выглядит немного смешно.
- Да смешно. Но это происходит, потому что маркетинговые отделы крупных компаний постоянно мониторят креативные нишевые бренды в поисках идей и потом просто воруют их.
- Они даже за уд уже взялись и скоро мы увидим кучу всего с удом в люксе.
- И это при том, что настоящий уд невозможно производить массово.
- История с удом вообще интересна. В каком- то смысле она показала, что ниша сегодня старается играть по правилам больших компаний.
- Все верно. Все консультанты в один голос мне говорили, что я должен обязательно выпустить что-то с удом. Я ответил – нет.
- У вас не сложилось впечатление, что история ниши в ее изначальном понимании – авангардных, минималистких вещей подошла к концу? Многие новые ароматы тяготеют в сторону ретро. И даже ваш новый аромат тоже сделан в этом тренде.
- Главным для меня все же было определение «вневременной». Не то что бы я следовал некому тренду. Я хотел, чтобы аромат сочетал в себе современность, с той чувственностью, которую давали классические ароматы. Но просто копировать классику было бы слишком скучно, и мне лишь хотелось подчеркнуть некую преемственность с прошлым. Что касается тренда, то здесь можно вернуться к началу нашей беседы - люди немного устали от всех этих современных технологий, современной, холодной архитектуры и тому подобного. Но возможно это происходит по какой-то другой причине.
Ну и последний вопрос. Почему, все-таки парфюмерия?
Это был вызов для меня. До парфюмерии у меня был свой бизнес, связанный с организацией путешествий. Потом я увлекся фотографией, снова много путешествовал, открывал новые страны и встречался с новыми людьми. И потом я подумал, что если я создам некую небольшую парфюмерную линию, это станет лучшим отражением моих идей, идей которые могут существовать во времени довольно долго (вспомните например Chanel №5). К тому же, я люблю все новое. Мне нравится красота и возможность дарить ее людям. И мне нравится мечтать. Наверное, парфюмерия просто стала для меня совокупностью всех тех вещей, которые мне нравились, но которые были раньше у меня только по-отдельности.
- Что за концепция?
- Я подумал о том, что многие вещи сегодня стали слишком научными, рациональными. Если все пытаться анализировать, пытаться разложить по полочкам, можно легко разрушить самое главное – красоту. Представьте что вы сидите в опере и вместо того чтобы наслаждаться музыкой анализируете ноты? Нонсенс. Так же и с парфюмерией. Эта идея легла в основу Black, идея чего-то мистического и загадочного.
Ян достает небольшой флакончик с ароматом. На флакончике красуется надпись Takasago. Парфюмером для нового аромата Ян выбрал небезызвестного по своим работам для ELDO Антуана Ли. Я слушаю аромат и замечаю, что Ян был все время в нем.
- Да вы правы. Я тестирую его. Это самый первый скетч. Когда я вернусь в Париж, меня будут ждать еще три варианта.
- Аромат получился достаточно маскулинным.
- Да, мужской, но при этом обладающий классической элегантностью, которая понравится и женщинам.
- В начале он кажется простым, но это явно обманчивая простота. Аромат многоуровневый, сложный.
- Это то, чего я добивался – определенной мистики, загадки. Мы даже ноты не будем указывать, когда аромат выйдет. Это тоже часть концепции.
- Часто это и не имеет никакого смысла.
- Это точно. К тому же аромат никогда не распадается на отдельные элементы. Все равно, что пытаться угадать вкус блюда по его компонентам.
- До этого вы долго работали с Анни Бузантян. Расскажите немного об этом
- Да, и до сих пор мы работаем вместе. Она сделала 3 аромата для меня, I, Antonia и последний Opardu. Для меня разработка концепции занимает несколько месяцев. И потом я даю парфюмеру абсолютный карт-бланш - столько времени, сколько ему необходимо и никаких ограничений в бюджете. Абсолютную свободу. И именно так я работал с Ани. И также с Роже Давом (он сделал аромат M). Потому что для меня очень важно, чтобы такие мастера, как они не имели ограничений при создании ароматов.
- Ароматы Анни кажутся очень личными.
- Да особенно I и Antonia. I был первым ароматом, который Анни сделала для себя. Я помню, насколько она была удивлена, когда я пришёл к ней с концепцией своего первого аромата, и она абсолютно совпала с тем, что она сделала для себя! Так что она отдала этот аромат мне. А второй был Antonia, который являлся трибьютом моей матери. Антония это ее имя. И снова случилось удивительное совпадение. Оказалось, что Анни создала аромат с таким же именем для себя, в тот день, когда получила статус мастера-парфюмера. По сути это был аромат на один вечер. Но когда я попросил ее сделать для меня второй аромат и объяснил, что он посвящен моей матери, которую зовут Антониа, показал ей ее фото и описал характер, у нее заняло некоторое время чтобы переформулировать свой аромат. И так он вышел. Это было забавно.
- Antonia очень яркий аромат …
- Я вспоминаю, как моя мама всегда появлялась, она выглядела словно голливудская актриса. У нее был жесткий характер. Но потом, в конце концов, дома она становилась мягкой, покладистой. И Antonia сочетает в себе эту жесткость и яркость в начале, с более мягкими, нежными нотами в базе.
- Кстати, об Opardu. Я помню первое впечатление после знакомство с ним, было ощущение, что этот аромат точно не из нашего времени.
- Вдохновением для меня послужил фильм Вуди Аллена «Полночь в Париже» - Париж 20-х, belle époque, чувственность той эпохи. «Pardu» с французского значит «потерянный». И основная идея аромата была в том, что вы будто растворяетесь в том времени. Да, получился классический аромат, с очень ностальгической нотой.
- Вообще, если посмотреть на рынок в целом, бренд Purdistance выглядит уникальным явлением. У вас всего четыре аромата за 11 лет. Сегодня многие известные нишевые бренды помимо основной линейки ароматов, создают дополнительную, не меньше чем основную, потом еще одну, еще и так до бесконечности…
- Маркетинг…
- Согласен. Но это же невероятное количество ароматов. Я все время думаю, как парфюмер может работать над таким количеством за раз и при этом создать что-то действительно интересное.
- Да, это все равно что работать, словно машина. Возьмите, к примеру, Chanel, классический Дом. Сколько ароматов они выпустили. В целом не так много. Но это за почти 100 лет! И для меня этот вопрос принципиален – важно не количество, а качество. Ведь если ароматов слишком много, вы просто технически не успеваете оценить их красоту! Я помню, как десять лет назад, когда мне пришла в голову идея Purdistance, я вообще ничего не знал о парфюмерии. Но уже тогда для меня было удивлением, как люди выбирают ароматы? Ведь духи, они рассказывают о чувствах, пережитом опыте. Но чтобы это понять требуется время. Но когда вы сталкиваетесь с обычным сетевым магазином, где на полках стоят сотни ароматов – это нереально. Возможно по этой причине, я создавал свой бренд, как в старые времена. И надеюсь, у меня получилось.
- Как вы думаете, парфюмерия сегодня возвращается к своим корням – предметов роскоши, вещей не для всех. Или наоборот – уходит в масс-маркет?
- И да, и нет. Когда я начинал, нишевая парфюмерия только развивалась. Сегодня многие в «нише» только по одной причине – по которой существуют и большие бренды – деньги. Многие нишевые компании стали принадлежать корпорациям – Jo Malone принадлежит Эсте Лаудер, но многие до сих пор думают, что это маленький, нишевый бренд. В целом, я не думаю, что парфюмерию ждут глобальные изменения. По-прежнему, будут небольшие прекрасные нишевые бренды. Но 99% останется за масс-маркетом.
- Вообще ситуация с нишевой парфюмерией сегодня очень занятная. Лет десять назад себе невозможно было представить, что сегодня мы будем иметь настоящую нишу, ненастоящую нишу…
- Дешевую нишу…
- Да, дешевую.
- Знаете почему? Технически стало гораздо проще производить ароматы. Поэтому многие стали задумываться - почему бы им не сделать свой собственный. К тому же интернет упростил продвижение бренда и коммуникации с потенциальным клиентом в разных уголках мира. Раньше такие корпорации как Givaudan даже не стали бы рассматривать небольшие компании в качестве клиентов. Теперь даже вы можете заказать у них хоть 20 ароматов.
- Ну, у меня есть парочка своих. Понятно, что создавая аромат не возможно просто смешать компоненты, важно иметь четкую картинку в голове…
- Опыт.
- Да, опыт. Поэтому, мне кажется важно не только сама идея, но и выбор человека, который смог бы ее воплотить. Выбор правильного парфюмера.
- Ну, на самом деле, я не пытался искать специально кого-то для воплощения своих идей, не занимался какими-то мучительными исследованиями, как это делают, к примеру, в Америке. Все скорее было достаточно естественно, органично. К примеру, Антуана мне посоветовал человек, который меня познакомил и с Анни Бузантян.
- У вас были какие то любимые бренды, что-то на что вы ориентировались когда создавали Puredistance. Расскажите о своем личном парфюмерном опыте.
- Как я уже говорил, до создания Purdistance я практически ничего не знал о парфюмерии, ни о нотах, ни о каких-то техниках. У меня была просто концепция, которой я старался придерживаться. Все было построено на доверии к парфюмеру. И на самом деле, я до сих пор стараюсь соблюдать некоторую дистанцию. Мне кажется, чем меньше я знаю всю внутреннюю кухню, чем меньше я концентрируюсь на технических деталях, тем лучше получается аромат. Что касается предпочтений? Grossmith очень интересный английский бренд, я знаю его создателей, очень уважаю этих ребят. Мне близка концепция Clive Christian. Про Chanel я уже говорил – я долгое время был поклонником их Antaeus, пока его не переформулировали. Но, не смотря на это, Chanel тоже остается для меня примером.
- Кстати, как вы относитесь к появившемуся в последнее время тренду копирования большими брендами идей «ниши»? По-моему выглядит немного смешно.
- Да смешно. Но это происходит, потому что маркетинговые отделы крупных компаний постоянно мониторят креативные нишевые бренды в поисках идей и потом просто воруют их.
- Они даже за уд уже взялись и скоро мы увидим кучу всего с удом в люксе.
- И это при том, что настоящий уд невозможно производить массово.
- История с удом вообще интересна. В каком- то смысле она показала, что ниша сегодня старается играть по правилам больших компаний.
- Все верно. Все консультанты в один голос мне говорили, что я должен обязательно выпустить что-то с удом. Я ответил – нет.
- У вас не сложилось впечатление, что история ниши в ее изначальном понимании – авангардных, минималистких вещей подошла к концу? Многие новые ароматы тяготеют в сторону ретро. И даже ваш новый аромат тоже сделан в этом тренде.
- Главным для меня все же было определение «вневременной». Не то что бы я следовал некому тренду. Я хотел, чтобы аромат сочетал в себе современность, с той чувственностью, которую давали классические ароматы. Но просто копировать классику было бы слишком скучно, и мне лишь хотелось подчеркнуть некую преемственность с прошлым. Что касается тренда, то здесь можно вернуться к началу нашей беседы - люди немного устали от всех этих современных технологий, современной, холодной архитектуры и тому подобного. Но возможно это происходит по какой-то другой причине.
Ну и последний вопрос. Почему, все-таки парфюмерия?
Это был вызов для меня. До парфюмерии у меня был свой бизнес, связанный с организацией путешествий. Потом я увлекся фотографией, снова много путешествовал, открывал новые страны и встречался с новыми людьми. И потом я подумал, что если я создам некую небольшую парфюмерную линию, это станет лучшим отражением моих идей, идей которые могут существовать во времени довольно долго (вспомните например Chanel №5). К тому же, я люблю все новое. Мне нравится красота и возможность дарить ее людям. И мне нравится мечтать. Наверное, парфюмерия просто стала для меня совокупностью всех тех вещей, которые мне нравились, но которые были раньше у меня только по-отдельности.
Комментарии