Лучший выбор: новые нишевые ароматы

От Frederic Malle до Olfactive Studio, от Cartier до Byredo ...новые весенние ароматы устремляют свой взгляд в будущее и одновременно передают привет классике...

Frederic Malle, Dries Van Noten par Frederic Malle. Удивительно видеть отсутствие имени парфюмера на флаконе, не правда ли? Суть новой коллекции XXX сводится к тому, что если раньше Маль просил парфюмеров придумать лучший аромат для себя, то теперь он просит это сделать для других. 18 месяцев кропотливой работы с восходящей звездой парфюмерии Бруно Йовановиком по "воссозданию внутреннего мира бельгийского дизайнера" Дриса Ван Нотена не прошли даром - Маль и Йовановик сконструировали запутанный аромат, пытающийся объяснять сложные вещи простым языком. Огромное количество бергамота и лимона, ванили (этил мальтол) и сандалового дерева. Все читается, как некий оммаж восточной классике от Guerlain. Еще интересная деталь - очень короткая формула делает аромат на коже очень непредсказуемым.***1/2

Dior, Gris Montaigne. Известный своим строгим следованием парфюмерным канонам, парфюмер Dior Франсуа Демаши в прошлом году умудрился выпустить на рынок Fan di Fendi Pour Homme -   современный шипр, сделанный по заветам Chypre Франсуа Коти,  и это было очень забавно. А в этом решил что в эксклюзивной коллекции ароматов Dior тоже не хватает шипра. Однако, пошел немного другим путем.  В пресс-релизе Gris Montaigne заявлен, как "радикальная интерпретация" семейства шипров. И в каком-то смысле это так - чего у Франсуа Коти не было, так это дигидромирценола. Любой шипровый аромат, как известно, строится по схеме используемой в эталоне - бергамот, пачули и дубовый мох. Но, Gris Montaigne далеко не "темно-зеленый", как по классике, а "серый", что у Демаши означает очень много лайма и розы. ****

Cartier, L'Heure Vertueuse (III). В парфюмерии не так много материалов, к которым парфюмеры постоянно возвращаются. И лаванда один из них. На этот раз парфюмер Cartier Матильда Лоран представила свою версию этого канонического растения. И (Слава Богу!) это не очередная версия Jicky, как это было с Jersey от Chanel.  L'Heure Vertueuse, построенный на необычном  аккорде из лаванды с явной передозировкой цис-3-гексанола (свежескошенная трава + зеленый банан), это даже не столько аромат, сколько очень поэтичная композиция в зеленых и голубых тонах, которой отлично подошло бы название "синий час", но оно уже занято.*****

Olfactive Studio, Flashback. Первые три аромата французского бренда были попыткой запихнуть в один флакон все то, что придумала нишевая парфюмерия за последние 10 лет. Попытка удалась - продажи были хорошими, ароматы нет. И я особо ничего не ждал, пока не услышал, что за четвертую попытку взялся Оливье Кресп. Во Flashback Кресп сделал примерно то же, что мы видели в Aedes de Venustas Signature Eau de Parfum Дюшофура - новаторский и в то же время обладающий классической эллегантностью аккорд из яблок Гренни Смит, ревеня и ветивера. Однако, Кресп обернул все это в слегка пудровую, мыльно-альдегидную оболочку, заставив блуждать все материалы, и нас заодно, в пространстве и времени.****

Byredo, Inflorescence. В парфюмерии, как и в музыке, есть свои классические исполнения, которые тяжело достигнуть обычным копированием не скатившись при этом в пошлость. В полной мере это касается ландыша в исполнении Эдмона Рудницки в Diorissimo. Но парфюмеру Жерому Эпинету и создателю марки Бену Горэму удалось почти невозможное - их Inflorescence - это живой и современный ландыш (majantol), окруженный солнечной магнолией и жасмином с негромким, но замечательным индольным эффектом. Одним словом - немедленная классика. *****