petit parfum / блог о парфюмерии

Когда старые пирамиды рушатся, то новые не за горами. Не знаю, на сколько будет устойчива теперь «экологическая» пирамида, но, по крайней мере, она кажется наиболее дружественной из всех. Поэтому, нет ничего удивительного в появлении таких брендов натуральной парфюмерии, как Honoré des Prés. Однако чтобы стать полноценным продуктом, у «натуральной» парфюмерии слишком много недостатков: низкая диффузия, плохая перзистентность, медицинские оттенки в аромате, ограниченная палитра запахов и, на конец, высокая стоимость. Спасать положение в HdP была призвана сама Оливия Джиакобетти, легенда в парфюмерном мире. На сайте буквально написано «Оливия бросила вызов натуральной парфюмерии». Не больше, не меньше. Выиграла ли? Конечно, нет. Все недостатки остались. Да они и не могли никуда деться, они ведь фундаментальны. А что касается парфюмерных композиций, то их трудно оценить, ведь они исчезают с руки за секунду, как и ваши деньги. Chaman's Party в этом смысле более стойкий, к тому же его д...

Среди элегантной коллекции Hermès, пожалуй только Concentré d'Orange Verte не предполагает двойного толкования и должен использоваться по прямому назначению. Это классический одеколон качества Birkin, который уже имел верхнюю ноту разрешения HD, до официального появления этого стандарта. В любом случае, его должен иметь каждый, хотя бы для того, чтобы после душа, почувствовать себя не иначе, как на Кап д´Антиб.

Для своего бренда Фредерик Маль заручился поддержкой одних из самых видных парфюмеров, однако, его коллекция кажется довольно неоднозначной. Вот, например, одно из последних творений – Dans Tes Bras, вторая работа Мориса Руселя для Editions de Parfums. В отличие от Musc Ravageur , DTB развивает цветочную тему и отсылает к его же Gucci Envy (1997). В Dans Tes Bras композиция строится вокруг гелиотропина (мимозы), обернутого в какую-то странную, «горько-горелую» ноту. С философской точки зрения все, вобщем-то, правильно, но с эстетической, это выглядет так, как если бы самым прекрасным зданием в городе был бы мусоросжигающий завод. Хотя, проблема здесь (и коллекции) может скрываться в том, что если не ограничивать художника в средствах, то на выходе получится как раз посредственный продукт - дорогой, но лишенный всякого смысла.

Многие говорят: 90-ые возвращаются! А что с ними? Дикость... депрессия... психоз. Мода? Куда без нее: гранж, косухи, платформа, поларойд. Вся эта херь. Множится, как коридоры первого квейка. Этому надо соответствовать или противостоять. Для тех у кого нет сил противостоять, есть Azzaro pour Homme: он был сделан в 78 для 98-ого. Лавандовый монстр, растиражированный позже в средствах для и после бритья. Да какая разница?! Мы же собрались туда вернуться (я имею в виду 90-ые) и это не какой-то там кислотный трип эпохи рейва, это что-то похуже...

Вот возникла интересная параллель. В связи с необычной выставкой , о которой мы писали, я предположил, что открыв форточку, вы можете уже сейчас почувствовать запах рецессии. А то как же! Банки и торговые центора в срочном порядке обновляют фасады, как будто ничего не происходит. Жалко, они не умеют обновлять лица служащих, на которых все и так написано. А параллель вот в чем. На сайте питерской газеты "Парфюмания" вы можете пройти бесплатный аудио-курс для журналистов, первым заданием которого, является описание всех запахов, которые вы услышите по дороге от дома до работы. Посмотреть, как это "задание" выполнил по ту сторону Атлантики Чандлер наш Бьюр можно здесь . Так чем пахнет рецессия, Чандлер?

Работа хорошего парфюмера заключается в том, что созданный им аромат не распадается на отдельные составляющие на коже, а воспринимается, как единое целое. Также, при взгляде на картину, вы не задаетесь вопросом какие краски или какой вид грунта использовал художник, для вас важен результат. В полной мере это относиться к Bois de Paradis Мишеля Рудницки. Этот парфюм, с одной стороны, настолько классический (школа Эдмона Рудницки), а с другой, настолько абстрактный, что, оставляет в недоумении. BdP это американская версия французского Vogue: ультра-шик, полет из Парижа в Лос-Анджелес на борту Gulfstream G-550, набитого багажом Louis Vuitton. Если сравнивать аромат с живописью, то это чистой воды неоимпрессионизм. Как мелкие точки на картинах Сёра, BdP покроет вас сияющими микрокристаллами и вы будете чувствовать, как они диффундируют с вашей кожи, поднимая вас на самый верх социальной лестницы. Bois de Paradis больше, чем запах, это какая-то уже физически ощущаемая реальность. /небольшую...

Основатель и нос «Histoires de Parfums» Жераль Гислан – гедонист, путешественник, страстный любитель ноты ванили и возможно позы 69 задался почти невыполнимой целью – рассказать о некоторых ярких личностях в истории Франции при помощи парфюмерии. Что же общего во всей этой «исторической» коллекции? Ароматы хорошо сбалансированы и сделаны из материалов, качество которых, вы, как кашемир, чувствуете на своей коже. Однако, несмотря на оформление, не все работы нам понравились (возможно, из-за пресловутой ноты ванили, размером с Годзиллу). Один из наиболее интересных - 1826. Не вдаваясь глубоко в подробности, скажу, что 1826 - это год рождения последней французской императрицы Евгении де Монтихо. Эта красивая и бесстрашная женщина очень повлияла на историю Франции (без нее не было бы как минимум войны с Пруссией, краха Второй Империи и моды на сильно открытое декольте). Ею он и вдохновлялся, работая над этим парфюмом вместе с профессоршей ISIPCA Сельви Журдэ. Этот мускусный аромат с цветоч...